Утеплитель для входной двери: 6 лучших вариантов

Как выбрать утеплитель для двери

Если вы уже утеплили стены и поставили пластиковые окна, сохраняющие тепло, для уменьшения теплопотерь следует заняться утеплением входной двери. Подсчитано, что через входную дверь может уходить до 30% тепла. Утеплять вход лучше летом, потому что в холод во время таких работ из вашего дома или квартиры уйдет много тепла.

Конечно, полностью герметизировать входную дверную конструкцию невозможно, но нужно стремиться уменьшить потери тепла, что позволит уменьшить размер оплаты за отопление.

Прежде чем начинать работу, следует установить причины потери тепла. Это может происходить из-за высокой теплоотдачи самой двери, а также из-за сквозняков, вследствие наличия щелей между полотном входной двери и дверным блоком.

Если дверная система — деревянная, со временем она может рассыхаться. Дерево при сильных морозах уменьшается в размере, поэтому образуются зазоры между дверной коробкой и самой дверью, через них легко уходит тепло.

Через такие же неплотности холодный воздух проникает в помещение, если у вас установлена металлическая дверь. Чтобы убрать эти неприятности, дверь нужно утеплить.

Чтобы определиться с выбором, какой утеплитель для входной двери лучше, можно получить консультацию специалиста или прочитать отзывы на сайтах о ремонте.

Процесс утепления дверей зависит от материала, из которого сделана дверная конструкция. Она может быть:

металлопластиковой;
деревянной;
металлической.

В первом случае для ее утепления вам понадобится помощь профессионалов. Деревянные и металлические варианты доступно утеплить самостоятельно.

Какой утеплитель для металлических дверей лучше выбрать, зависит от того, где расположена дверь, и от ваших финансовых возможностей.

Утеплитель для металлической двери

Если металлическая створка сборная из двух листов, и конструкцию можно раскрутить без ущерба, необходимо ее разобрать и внутреннюю полость заполнить утеплителем. Для этого необходимо:

снять дверь с петель и уложить на горизонтальную ровную поверхность, можно на пол или на табуреты одной высоты;

раскрутить болты и разделить внутреннюю и наружную части;

внутрь двери поместить утеплитель и закрепить монтажной пеной;

вернуть внутреннюю обшивку на место, собрать конструкцию с помощью креплений;

установить дверную створку на петли.

Если половинки двери соединены без креплений, такую конструкцию лучше не разбирать, так как для обратной сборки вам понадобится помощь специалиста со сварочным аппаратом.

Металлическую систему, состоящую из одного листа, можно утеплить, прикрепив материал утеплителя к внутренней стороне двери, затем закрыть декоративным пластиком.

В качестве утеплителя для металлической двери используются минеральные утеплители. Специалисты рекомендуют остановить свой выбор на утеплителях с высокой плотностью, они обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией, а также пожаробезопасны.

Порядок монтажа утеплителя

Изготавливаем каркас из деревянных реек 3х2см, общая длина реек зависит от размеров дверного листа, прикрепить с внутренней стороны саморезами к дверному основанию. Для этого в металле сверлим отверстия и после закрепления каркаса для утеплителя, углубления замазываем оконной замазкой и красим масляной краской.

В качестве утеплителя внутрь металлического каркаса закладываются пенопластовые листы необходимых размеров, их можно закрепить жидкими гвоздями, щели на стыках листов лучше задуть монтажной пеной.

Уложенный материал утеплителя закрывают ламинированным ДВП и крепят саморезами к деревянным рейкам. Крепление лучше начинать сверху, чтобы лист ДВП выровнялся. Можно вместо ДВП использовать деревянные планки или пластиковые панели, подогнанные по размеру дверного листа.

Таким способом вы уменьшите теплопроводность самой двери. Для лучшего результата нужно убрать сквозняки, закрепив утеплитель между самой дверью и коробом.

Эффективнее будет утепление, если материал утеплителя закрепить и на дверь, и на дверную коробку.

Следует направить внимание на толщину уплотнителя, так как при чрезмерной толщине дверная створка будет закрываться с трудом, а при недостаточной не будет необходимого теплоизолирующего эффекта.

Материал можно приобрести в хозяйственных магазинах или сделать самостоятельно. В готовом виде продается поролоновый или резиновый уплотнитель, обычно они бывают самоклеящимися.

Чтобы установить готовый утеплитель, нужно очистить места прикрепления уплотнителя от уличной пыли и загрязнений, вытереть поверхности насухо и обезжирить спиртом. После этого можно приклеивать уплотнитель к дверной коробке.

Важно! Чтобы правильно рассчитать толщину уплотнителя, необходимо с помощью рулетки измерить высоту двери и высоту внутреннего дверного проема, разницу между ними разделить пополам. Полученная величина будет требуемой толщиной уплотнителя. Для измерения длины уплотнителя необходимо измерить периметр двери или периметр внутреннего дверного проема там, где планируется прикреплять уплотнитель.

Толщину уплотнителя можно определить также опытным путем. Необходимо размять до мягкости кусочек пластилина, завернуть его в полиэтиленовый пакет и поместить между дверью и проемом в том месте, где планируется прикреплять уплотнитель. При закрывании двери пластилин расплющится, его толщина будет равна толщине утеплителя в сжатом состоянии.

Подготовку такого материала утеплителя можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится дермантин и полоски поролона.

Дермантин нарезают на полосы, по ширине примерно 10см, общая длина всей полосы должна быть равна периметру двери. Соответствующей длины заготавливают полоски поролона, ширина поролона может быть до 4см.

Поролон оборачивают дермантином, чтобы стык был обращен к дверной коробке, и закрепляют гвоздями или приклеивают.

Утеплитель деревянной лутки-двери

Деревянная конструкция обладает меньшей теплопроводностью, чем металлическая, но, тем не менее, усилия по ее утеплению помогут вам сократить затраты на отопление.

Утепление деревянной створки также сводится к утеплению самого дверного полотна и к устранению неплотностей в дверном проеме, чтобы избежать утечек тепла.

Классическим вариантом утепления деревянной входной двери является ее обивка с использованием теплоизолирующих материалов. В качестве утеплителей для двери используются мягкие материалы:

поролон может использоваться только в сухих помещениях, от воздействия влаги он быстро разрушается;
изолон — достаточно дорогой утеплитель, но подходит по всем требованиям для утепления дверей; в продаже есть также фольгированный изолон, производится различной толщины и плотности, можно выбрать наиболее подходящий вариант;

Вата практически не используется, потому что со временем она скатывается вниз, в ней заводятся вредители древесины, которые могут испортить дверь, и ее придется заменять. Минеральные утеплители применять не стоит, так как они не будут сохранять необходимый объем под обшивкой;

Сверху деревянную поверхность обтягивают декоративным материалом, это может быть дермантин, искусственная или натуральная кожа.

Как обшить деревянную дверь утеплителем

Предварительно необходимо снять дверные ручки, фурнитуру замка и другие выступающие предметы. Снять створку с петель, положить на пол горизонтально, можно использовать большой стол или другую подходящую ровную поверхность.

Вырезать дермантин или другую используемую обивку по размеру дверной створки, с учетом запасов на подгибку примерно по 5см со всех сторон. Чтобы уменьшить расстояние между дверной коробкой и створкой, края оформляются валиками.

На дверном полотне равномерно распределяется утеплитель, его нужно прикрепить к массиву через каждые 10-15см с помощью мебельного степлера. Затем наружную поверхность обивают дермантином или другим выбранным вами материалом.

Обивку начинают закреплять с верхних углов, материал нужно хорошо натягивать, следить, чтобы не было перекосов, края подвернуть, закрепляя валики, затем прикрепляется по бокам сверху вниз, последней заделывают нижнюю часть двери.

Для придания вида внешнюю дверную поверхность обивают декоративными гвоздями, но следует учесть, что гвозди ухудшают теплоизоляцию.

Совет! Выполняя работы по утеплению, не забудьте сделать отверстие для дверного глазка.

Для утепления деревянной створки можно использовать и другой способ. С внутренней стороны конструкции по периметру прибиваются деревянные рейки, между ними вставляются листы пенопласта, щели задуваются монтажной пеной. Затем внутренняя сторона вместе с утеплителем закрывается пластиковыми панелями или ламинированным ДВП.

Утепляя входную дверь, не забудьте проверить состояние дверной коробки. Возможно, со временем дверная коробка деформировалась, или раскрошилась монтажная пена, или выпала штукатурка, и между дверной коробкой и стеной образовалась щель, в которую проникает холодный воздух.

Чтобы устранить этот дефект, нужно снять облицовку дверного проема с внутренней и наружной стороны, проверить состояние щели между дверной коробкой и стеной, при необходимости очистить ее от мусора и крошащейся штукатурки, задуть монтажной пеной, заштукатурить цементным раствором. Затем откосы устанавливаются на место. Приложив немного усилий, вы можете значительно снизить затраты на отопление и повысить комфортность пребывания в вашем доме.

Источник: http://rusolymp.ru/raznoe/kak-vybrat-uteplitel-dlya-dveri

Как утеплить входную металлическую дверь своими руками (фото и видео)

Металлическая входная дверь – несменный атрибут практически каждой квартиры или дома. Она «стоит на страже» покоя жильцов, оберегает от взлома и кроме этого служит дополнительным шумо- и теплоизоляционным элементом помещения.

Многие современные, уже готовые двери имеют внутренний утеплитель, например, в виде сотового картона или тонкого слоя пенопласта, что, несомненно, сказывается на уровне шумо- и теплоизоляции.

Но не все новые металлические двери соответствуют ГОСТу и техническим нормам по степени утепления, да и любой новый утеплитель имеет свой срок службы и со временем может проседать, особенно при недостаточно грамотно проведенном монтаже.

Поэтому очень часто встает вопрос о том, как самостоятельно можно утеплить входную дверь.

Существует два основных способа утепления: внутренний и наружный. Выбор будет всегда зависеть от конструкции самой входной металлической двери.

Как утеплить входную металлическую дверь

Если дверь имеет не разборную конструкцию, т.е. внутренний и внешний стальные листы прикреплены к каркасу сварным швом (приварены), то в этом случае подойдёт только наружный способ утепления.

Если же стальные полотна монтируются к каркасу какими-либо разборными крепежами, т.е. дверная конструкция может быть разобрана, тогда подойдет внутренний способ утепления.

По структуре утеплители подразделяются на:

ячеистые (экструдированные бетон, пеноплэкс, пенопласт и др.);
волоконные (минеральная вата, органическая вата и др.), считается самым распространённым материалом для утепления.

По своему происхождению утеплители могут подразделяться на:

органические;
неорганические.

В первую группу входят материалы, отличающиеся прочностью и легкостью, однако они подвержены разрушению грибка и других микроорганизмов, поэтому их лучше применять для внутреннего способа утепления. Вторая группа отличается наибольшей прочностью, но такие материалы очень подвержены действию влаги.

Схема утепления входной металлической двери

Также при выборе того или иного материала необходимо учитывать его степень горючести. Конечно, этот показатель не влияет на теплопроводность или шумоизоляцию дверного блока, но является важным критерием безопасности всей конструкции

Примеры материалов, используемых в работе

Самыми распространёнными и чаще всего применяемыми для утепления дверей являются следующие материалы:

Пенопласт и/или пеноплэкс. Относятся к разряду органических ячеистых материалов. Влагоустойчивы, легки и прочны. Имеют высокие показатели теплоизоляции и имеют достаточную степень устойчивости к действию огня. Рекомендуется приобретать пенопласт (пеноплэкс), имеющий дополнительную соответствующую маркировку. Такие материалы имеют в своем составе специальные добавки, усиливающие пожароустойчивость материала.
Поролон, синтепон и подобное. Эта группа материалов имеет рыхлую структуру, что вызывает неустойчивость к различным деформациям и действию влаги.
Минеральная вата. Наиболее известный и самый популярный материал для утепления. Не горюч, обладает высокими показателями теплоизоляции, а также практически не подвержен гниению.
Пенополиуретан. Характеризуется достаточно высокими теплоизоляционными показателями. Однако он достаточно горюч и выделяет токсичные пары в процессе горения, поэтому его крайне редко применяют в качестве утеплителя.

ПенополиуретанМинеральная ватаСинтепонПоролонПенопласт

Независимо от метода утепления для работ потребуются следующие инструменты и материалы:

шуруповёрт (отвертка);
дрель и свёрла, соответствующего диаметра;
ножницы и/или острый нож;
ножовка по дереву (мелкие зубья);
шило;
бумага наждачная (средней зернистости);
саморезы;
пена монтажная;
клей «жидкие гвозди»;
герметик;
утеплитель;
лист ДВП с ламинацией (по размерам не меньше размера дверного полотна).

Внутреннее утепление двери

Для удобства в работе дверное полотно необходимо снять с петель.

Затем демонтировать внутренний стальной лист. Если же работы по утеплению проводятся на «висящей» двери, то высверливание шурупов лучше проводить по направлению снизу-вверх.

После того, как стальная панель снята, необходимо снять соответствующие мерки полостей между рёбрами жесткости, а также все размеры по расположению монтажных отверстий (замок, глазок и др.).

По полученным меркам вырезать заготовки утеплителя и звукоизоляционного материала.

Входная металлическая дверь с утеплением

На этом этапе следует произвести утепление полостей в ребрах жесткости (в профильных трубках). Для этого в них просверливаются небольшие отверстия (по диаметру равные трубки баллона монтажной пены), с шагом 45-50 см. Затем через полученные отверстия полости заполняются монтажной пеной.

Следующий шаг – расположение материалов. Первоначально в полости между ячеек раскладывается звукоизоляция, крепить которую можно на «жидкие гвозди». Вторым слоем станет, собственно, сам утеплитель. Важно все стыковочные швы пропенивать.

При проведении работ по утеплению металлических входных дверей важно помнить о том, что при прокладывании утеплителя он не «захлёстывал» рёбра жёсткости металлической конструкции. Это поможет в дальнейшем избежать различного рода деформаций.

Последним этапом станет монтаж листа ДВП, желательно вырезать его из цельного полотна, это положительно скажется на степени звуко- и теплоизоляции. Но предварительно рекомендуется еще раз внимательно и досконально осмотреть герметизацию глазка, замка, а также наличие пустотелых зон, при обнаружении таковых их следует заполнить пеной.

Внешнее утепление двери

Если дверь имеет неразборную конструкцию, то это вовсе не означает, что её нельзя утеплить. В этом случае применяется, так называемое внешнее (наружное) утепление. Для таких работ потребуются практически те же инструменты и материалы, что и для внутреннего утепления, однако придётся дополнительно приобрести деревянные рейки.

Первоначально следует отмерить и отрезать необходимое количество горизонтальных и вертикальных реек.

Затем полученные рейки прикрепляются саморезами к полотну двери, образуя обрешётку.

Утеплённая металлическая входная дверь

Полости в образовавшейся обрешётке заполняются звукоизоляционными и теплоизоляционными материалами.

По соответствующим размерам вырезается и монтируется с помощью саморезов лист ДВП. Важно, чтобы шляпки крепежей были «утоплены» в плите, можно дополнительно промазать герметиком все швы и отверстия.

Завершающий этап – декорирование новой внутренней поверхности двери. Здесь можно применить любую отделку, от покраски до обивки, всё зависит от личных предпочтений.

После проведения работ по внутреннему или внешнему утеплению дверного полотна, профессионалы рекомендуют также провести дополнительное утепление коробочной конструкции и мест прилегания двери. Это усилит звуко- и теплоизоляцию входной металлической двери.

Источник: http://Remont-Samomy.ru/dizajn-kvartiry/uteplyaem-vhodnuyu-metallicheskuyu-dver-svoimi-rukami/

Как правильно выбрать утеплитель для входной двери

Обшивка двери декоративными материалами, а также установка утеплителя – это далеко не весь процесс по общему утеплению. Специалисты утверждают, что это существенно снижает теплопроводность, однако работа еще не закончена, так как наблюдается присутствие сквозняка и различные щели.

Теплоизоляция дверного полотна

По словам профессионалов, утепление дверей проходит в несколько этапов. Сначала необходимо устранить пустоту в металлической входной двери:

Первым делом стоит выбрать материал, которым будет заполняться незадействованная ниша. Это может быть и пенопласт, и минеральная вата.
Внутренняя часть полотна двери обшивается специальным деревянным брусом. Важно установить ее не только на плоскостях, но и на различных перемычках.
Оставшееся пространство заполняется выбранным вами утеплителем.
После всего этого полотно зашивается листовым материалом, например, ДВП.

Имеются и недостатки данной технологии. Дело в том, что мостики холода будут ощущаться. Конечно, это незначительно, однако эргономика страдает. Чтобы избежать подобной ситуации, следует применить вторую часть общего утепления. Обратите внимание, что технология подойдет и для деревянных дверей.

общая площадь двери с одной или двух сторон утепляется специальным материалом;
по периметру двери устанавливается дерматин.

Практика показывает, что утеплитель для входной двери в качестве пенопласта или минеральной ваты повысит среднюю температуру в квартире или доме.

Устранение сквозняков

Дабы теплоизоляция была на высшем уровне, следует позаботиться о нюансах, а именно о сквозняках. Для этого необходимо:

Уплотнение дверного полотна к коробке. Сначала необходимо посмотреть на существующий зазор. Далее просто идем в магазин и покупаем необходимый уплотнитель. Специалисты советуют брать резиновый, так как он более эффективно повлияет на устранение зазора. Как правило, все они имеют самоклеящуюся сторону.
Если же зазор особенно широкий, можно применить двойную технологию – резинка клеится не только на коробку, но и на дверное полотно. Главное, чтобы сами уплотнители совпадали с обеих сторон.
В случае когда речь идет о важности утепления старой входной двери, важно полностью демонтировать старый уплотнитель.
Оббиваются дверные откосы.
Снимаются старые материалы.
Устанавливаются более современные. При этом важно провести герметизацию, иначе существует вероятность наличия сквозняков.

Данная процедура вам не под силу? Благо, что существуют услуги профессионалов. Даже если вы не уверены в своих силах, обращайтесь именно к ним. Цены совсем невысокие, а вы будете уверены в качестве работы!

Источник: https://delajdveri.ru/vybor/kak-pravilno-vybrat-uteplitel-dlya-vhodnoj-dveri.html

Утепляем входную металлическую дверь квартиры своими руками. Варианты и инструкция по выполнению работ | Строительный портал

С приходом морозной зимы удержать тепло в доме непросто – холод проникает сквозь дверные и оконные щели. Недостаточная герметизация, перекосы конструкций и материал с низкой теплоемкостью – причины потерь тепла.

Промерзание металлической двери чревато образованием в нижней части полотна ледяных наростов, которые препятствуют нормальному прилеганию дверного полотна и короба.

Чтобы не допустить возможных проблем и повысить эффективность обогрева дома, необходимо своевременно утеплить входную дверь.

Обзор материалов для утепления: характеристики и особенности применения

Несмотря на значимые преимущества металлической входной двери, конструкция имеет минус – недостаточная теплоемкость. Через стальное или железное полотно помещение теряет около 30% тепла.

Кроме того, страдает звукоизоляция дома. Решить одновременно две проблемы позволяет капитальная теплоизоляция двери.

Для работы можно приобрести готовый «утепляющий» комплект или подобрать материалы самостоятельно.

Волокнистые теплоизоляторы: минеральная и стеклянная вата

Наиболее распространенный способ – монтаж волокнистых утеплителей. В эту группу относят: разновидности минеральной ваты и войлок. Лидерами считается каменная и стеклянная вата.

Отличительные особенности каменной (базальтовой) ваты:

низкая теплопроводность – не более 0,048 Вт/(м*К); показатель не уступает теплоемкости экструдированного пенополистирола, вспененному каучуку;
гидрофобность – материал не впитывает влагу;
огнестойкость – температура плавления базальтового волокна составляет +1114°С;
высокий уровень звукоизоляции – вата поглощает акустические волны;
пассивность в химическом и биологическом плане – «каменный» теплоизолятор не вступает в реакцию, не поддается гниению, поражению микроорганизмами.

Каменная вата выпускается рулонами длиной 10 м, ширина – до 1,2 м. Габариты плитного утеплителя – 100*120 см, толщина – 50-200 мм.

Стекловата – универсальный теплоизолятор, используемый при наружных и внутренних работах. Для утепления входной двери материал применяется относительно редко из-за высокой стоимости. Стекловате присущи большинство достоинств базальтового утеплителя. Основные отличия:

паропроницаемость стекловаты вдвое больше показателя каменного «изолятора», однако для утепления двери это не играет особо роли;
температура горения стекловолокна – 250°.

Вспененные полимеры – универсальные утеплители

Лидерами данной категории теплоизоляторов считаются:

пенопласт;
пенополистирол;
изолон;
поролон.

Пенопласт удобен в монтаже, не деформируется со временем, не набирает влагу и имеет высокие теплоизоляционные качества.

Слабые стороны утеплителя:

в зазорах между плитами образуются мостики холода;
температура возгорания – 350°С, плавления – 270°С;
рабочий температурный диапазон в пределах от -100°С до +80°С.

Пенопласт – не самый лучший утеплитель для металлической двери, ведущей на улицу. Однако для теплоизоляции входа в квартиру его применение оправдано.

Пенополистирол за счет экструдированной технологии производства обладает низкой теплопроводностью (0,028 ВТ/мк), для сравнения – аналогичный параметр пенопласта составляет 0,039 Вт/мк. Дополнительные преимущества:

высокая прочность на изгиб;
минимальное, практически нулевое, влагопоглощение;
отсутствие усадки при длительной эксплуатации.

Степень пожаробезопасности пенополистирола такая же, как и у пенопласта. Класс огнеупорности – Г2-Г3.

Изолон – вспененный полиэтилен, выпускаемый в двух формах исполнения: газонаполненный (НПЭ) и физически сшитый (ППЭ). Для теплоизоляции двери чаще используют изолон ППЭ с фольгой или без.

Характеристики материала:

коэффициент теплопроводности ограничивается 0,040 Вт/м*с;
показатель паропроницаемости – 0,001 мг/ м*ч Па;
водопоглощение – менее 1%;
отличная эластичность и стойкость к изгибам;
несмотря на малую толщину, обеспечивает достаточную звукоизоляцию.

Класс горючести фольгированного ППЭ – Г1, изолона ППЭ без фольги – Г4.

Поролон – вспененный полимер, обладающий закрытой пористой структурой. Материал пропускает воздух, но при этом удерживает холод и шум. Отличительные особенности поролона как теплоизолятора:

небольшая плотность – 5-30 кг/куб.м;
степень проводимости тепла – до 0,03 Вт/м*к;
влагопоглощение – до 3%.

Поролон доступен по цене, но недолговечен. Спустя 8-11 лет эксплуатации полимер начинает крошиться.

Сыпучие и «заливные» материалы

Альтернативные варианты утепление входной двери – засыпка внутреннего пространства древесными опилками или заполнение жидким пенополиуретаном. Оба способа возможны при пустотелой дверной конструкции.

Использование опилок имеет ряд плюсов:

абсолютная экологичность материала;
низкая стоимость;
простота утепления.

Выбирая метод, следует помнить о его минусах:

для обеспечения достаточной теплоизоляции требуется большой слой древесной стружки;
материал утяжеляет конструкцию двери;
возгораемость древесного утеплителя.

Часто производители металлических дверей на стадии изготовления наполняют конструкцию пенополиуретаном.

Вовнутрь двери под напором закачивается пена и застывает. В результате 95-97% внутреннего объема составляют воздушные поры.

Пенополиуретану присущи высокие теплоизоляционные характеристики. Теплопроводность материала – 0,017-0,03 Вт/м*К, 50 мм «жидкого» утеплителя заменяют 80 мм пенопласта или 100 мм минеральной ваты.

Какой уплотнитель лучше использовать

При капитальном утеплении двери необходимо позаботиться и о качественном прилегании полотна к проему. За выполнение задачи отвечают уплотнители. Основные параметры выбора: материал изготовления и форма.

Разновидности дверных уплотнителей зависимо от материала изготовления:

Поролон – доступная цена, короткий срок службы.
Резиновая лента – применим для разных конструкций, обеспечивает плотное примыкание элементов.
Силикон – со временем начинает разрываться и становится липким.
Термоэластопласт – отличается высокой прочностью и износоустойчивостью. Минус – сложности монтажа.
Полиуретан – чаще выпускается, как самоклеящийся уплотнитель. Прост в установке и долговечен.

Классификация по форме сечения:

С- и К-образный – герметизация щелей толщиной не больше 3 мм;
V- и P-профиль – устранение зазоров в размере 3-5 мм;
О- и D-сечение – корректировка отверстий более 5 мм, ограничение – 7 мм.

Входная дверь: способы утепления зависимо от конструкции

Технология работ определяется исходя из конструктивных особенностей двери. Возможные варианты: внутренний и наружный способ.

Первый вариант подходит для разборных дверей, когда два полотна прикреплены к каркасу крепежами. Внутренний метод предусматривает наполнение полости изолирующим материалом.

Второй способ (наружная обшивка) применим в случае, если внешнее и внутренне металлическое полотно соединены между собой сварочным швом. Технология утепления заключается в «набивке» каркаса, заполнении ячеек теплоудерживающим материалом и декоративной обшивке.

Разновидность внешнего способа – оклейка дверного полотна утеплителем.

Внешняя теплоизоляция входной двери

Ниже приведена инструкция по утеплению входной двери с помощью пенопласта. Используемая тактика – внешняя обшивка. Теплоизоляционный материал можно заменить минеральной ватой или пенополистиролом.

Список необходимых инструментов и материалов

Кроме отреза утеплителя в соответствии с габаритами двери, для теплоизоляции неразборной конструкции понадобятся:

ламинированное ДВП;
«жидкие гвозди»;
спирт или ацетон;
деревянные сухие планки 20*30 мм;
герметик;
монтажная пена;
тонкие саморезы;
искусственная кожа;
уплотнитель.

Из инструментов надо подготовить: шуруповерт, электролобзик или ножовку, шпатель и острый нож.

Сборка каркаса и вставка утеплителя

Последовательность сборки каркаса:

Снять с двери накладную фурнитуру: ручку, замок, глазок.
Полотно снять с петель и уложить на ровную горизонтальную поверхность.
Подготовить из деревянных планок стороны каркаса и поперечины.
Выложить раму на дверное полотно и зафиксировать саморезами сквозь предварительно сделанные отверстия. для улучшения герметичности на рейки перед установкой можно обработать силиконовым герметиком.
Образованные «ячейки» заполнить утеплителем:
- раскроить пенопласт по размерам каркаса;
- на внутреннюю часть дверного полотна нанести клей;
- выложить пенопласт;
- все щели запенить, исключая попадания пены на замок и механизм регулировки ригелями;
- после высыхания, снять острым ножом излишки монтажной пены.

Проверить полотно на отсутствие видимых щелей. Имеющиеся зазоры можно заполнить полосками из пенопласта.

Обивка дверного полотна

Обшивка выполняет одновременно три функции:

обеспечивает дополнительную изоляцию от холода и шума;
защищает утеплитель;
улучшает внешний вид двери.

Для отделки используют ламинированный ДВП, МДФ или влагостойкую фанеру, обшитую кожзамом.

Технология обивки:

Выпилить из ДВП полотно, четко подходящее под параметры дверной конструкции. Оно не должно выступать за границы, иначе дверь будет цепляться за короб.
Обтянуть заготовку из ДВП искусственной кожей:
- выкроить кусок кожзама по габаритам двери, оставив припуски с четырех сторон по 10 см;
- уложить дермантин на ламинированное полотно, завернуть припуски и зафиксировать мебельными скобами;
- чтобы кожа не «парусила» с внешней стороны ее желательно закрепить декоративными скобами.
Промазать брусья каркаса клеем и приложить к раме задекорированное полотно из ДВП.
Через каждые 30 см вкрутить саморезы.

В завершении – установить на место замочную скважину, ручку и дверной глазок.

Альтернативное утепление неразборной двери: опилки или монтажная пена

Упрощенный вариант теплоизоляции входной двери – заполнение пустот сыпучим материалом (гранулированным пенопластом или опилками).

Ход работ:

В верхней части дверного полотна сделать несколько крупных отверстий.
Пустоты под сверления дыр можно определить, простукивая участки дверного полотна.
Засыпать стружку в отверстия.

Описанный метод недостаточно эффективен при суровых зимах, так как добиться плотной «набивки» сложно. Использование стружки подойдет тем, кто думает, как утеплить дверь в квартире – здесь требования к теплоемкости меньше.

Для заливки пенополиуретаном придется «изрешитить» дверной короб по всей высоте. Монтажный пистолет размещается в направлении снизу вверх. Недостаток способа – невозможность контроля равномерности заливки.

Теплоизоляция дверной коробки

Технология утепления коробки сводится к удалению возможных щелей между дверным проемом и коробкой. Весь процесс можно разбить на несколько этапов:

Запенить зазоры, излишки пеноматериала срезать после высыхания.
Стык между стеной и коробкой двери оштукатурить в два-три слоя, между которыми укладывается армирующая лента из металла.
Устранить вероятность зазоров между коробкой и дверным полотном с помощью уплотнительной ленты. Для этого надо обезжирить поверхность спиртом и приклеить уплотнитель по периметру двери. Иногда достаточно проклеить только низ и верх или боковые стороны.

Качество установки двери можно проверить экспериментальным путем. С противоположной стороны входа открыть дверь, приложить влажную руку к месту стыковки двери и короба. Наличие сквозняка указывает на недостаточность уплотнителя. Решение проблемы – доустановка резинового профиля.

Дополнительные мероприятия по утеплению двери

Некоторые эксперты для обогрева стальной двери используют систему «теплый пол» кабельного типа. Технология предупреждает образование конденсата в ситуациях, когда в помещении высокий уровень влажности.

Для работы подойдет греющий кабель, собранный в бухту. Длины провода в 10 м достаточно для отделки коробки по периметру, оставшаяся часть пойдет на утепление порога из плитки.

Технология прокладки кабеля:

Отбить с откосов штукатурку и снять плиточное покрытие с пола.
Освободить пространство под кабель – вырезать пену.
Полученное отверстие по периметру заполнить плиточным клеем, рассчитанным на установку «теплого пола».
Утопить вовнутрь клеевой массы электропровод – кабель не должен выступать над поверхностью.
Продолжить укладку провода на полу, сделав несколько витков в месте порога.
Разместить в гофротрубе термодатчик.
Через механический регулятор подключить «теплую» систему к сети.

Режим обогрева регулируется при помощи реле управления.

Грамотный выбор утеплителя для двери и его качественная установка обеспечивают дополнительную теплоизоляцию помещения. Кроме того, увеличиться срок службы металлоконструкции за счет – теплоудерживающий материал обеспечивает защиту от конденсата.

Утепление металлической двери: видео

Источник: http://strport.ru/dveri/uteplyaem-vkhodnuyu-metallicheskuyu-dver-kvartiry-svoimi-rukami-varianty-i-instruktsiya-po-vyp

Какое утепление лучше: пенополиуретан (пена), минеральная вата (урса) или пенополистирол (пенопласт)

Наши работы (фото арок, порталов, входных дверей, фото межкомнатных дверей)

В конце статьи приведены примеры производителей входных дверей с различными утеплителями, и ссылки на подробное описание с ценами и изображением дверей.

Пенопласт (Пенополистирол). Он жесткий, не сползает, отлично держит форму. Но в плане пожарной безопасности он не надежен. К тому же, на стыках пенопласта могут образовываться мостики холода. Это всегда приводит к промерзанию.

По теплоизоляции и шумоизоляции двери с пенополистиролом не значительно превосходят двери с сотовым заполнением.
Сотовое заполнение полотна очень часто называют: ячеистая целлюлоза, гофрокартон. Всё это картон, уложенный в виде сот. Высокой шумоизоляции ждать от дверей с сотовым утеплителем или пенопластом не стоит.

Такие двери подходят только для установки в подъезд для квартир. В частном доме однозначно дверь промёрзнет.

У заводских дверей (Двери Гарда г. Йошкар – Ола, Форпост, Шериф – д Sheriff-d и др.) всегда есть двойной притвор и двойной уплотнитель (один на коробке, второй на полотне), за счёт этого у двери хорошая герметизация: запахи не проходят (при условии профессиональной качественной установки двери).

Примерная стоимость таких заводских дверей в Пензе от 9500 руб. – 14000 руб.

минеральная вата (ниже):

Минеральная вата (урса) очень хорошо удерживает тепло. Но есть у нее коварное свойство: она со временем оседает под своей тяжестью. В результате, через некоторое время в местах проседания утеплителя дверь начинает промерзать.

Примерная стоимость таких заводских дверей в Пензе от 10000 руб. – 20000 руб. ( Йошкар мдф / мдф, царское зеркало, металл / металл и др.)

Минеральная вата – это волокнистый материал, получаемый из силикатных расплавов горных пород, металлургических шлаков и их смесей. Ведущие мировые производители минераловатной продукции в качестве сырья используют исключительно горные породы (базальт и др.), что позволяет обеспечить высокое качество с длительным сроком эксплуатации.

Основным свойством утеплителя на основе минеральной ваты, отличающим его от других теплоизоляционных материалов, является негорючесть в сочетании с высокой тепло и звукоизолирующей способностью, устойчивостью к температурным деформациям, негигроскопичностью, химической и биологической стойкостью, экологичностью и легкостью выполнения монтажа. По требованиям пожарной безопасности изделия из минеральной ваты относятся к классу негорючих материалов (НГ), они эффективно препятствуют распространению пламени и применяются в качестве противопожарной изоляции и огнезащиты.

Пенополиуретан (пена, ППУ). Одним из самых надежных считается утепление дверей с помощью пенополиуретана.

Для этого используют специальный аппарат, с помощью которого пустую часть двери заполняют жидкой пеной. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить замок.

Такая дверь будет теплой, и мостикам холода образовываться будет просто негде – стыков нет, значит и холоду некуда проникать.

Примерная стоимость входных заводских дверей в Пензе от 11000 руб., 17000 руб. и выше. (Бульдорс и др.). Лучшие двери с ППУ: Торекс (г. Саратов) и двери Бульдорс (г. Казань)

Что предпочтительнее: пенополиуретан или минеральная вата?

Сравнительный анализ технико-экономической эффективности при использовании изделий из пенополиуретана и традиционной минеральной ваты свидетельствует о его бесспорном преимуществе:

Каковы достоинства утеплителя «пенополиуретан»?

Это жесткая неплавкая термореактивная пластмасса с сильно сетчатой структурой. Твердый материал занимает всего 3% объема, который образует каркас и придает утеплителю механическую плотность. Остальные 97% объема занимают поры (доля закрытых пор составляет 94%).

Основные преимущества: пенополиуретан стоек к пластификаторам, постоянно встречающимся растворителям, кислотам и щелочам; не разрушается, не поражается грибком и гнилью, имеет нейтральный запах; в отличии от пенопласта не боится горячей воды; экологически безопасен, не оказывает вредного влияния на физиологию человека; обладает высочайшими адгезионными свойствами.

Где используется пенополиуретан (ППУ) ?

Наиболее важными сферами применения ППУ являются: тепловые сети в городах и населенных пунктах (теплоизоляция пенополиуретановыми «скорлупами»); строительство и капитальный ремонт жилых зданий, индивидуальных домов, коттеджей (теплоизоляция оконных проемов, дверей, кровли и наружных стен методом напыления); строительство быстровозводимых промышленных и гражданских объектов (теплоизолирующая и несущая способность жестких ППУ в составе «сэндвич»- конструкций); холодильная техника (тепло- и хладоизоляция бытовых и промышленных холодильников и морозильников, авторефрижераторов, железнодорожных вагонов-рефрижераторов).

Какова технология утепления пенополиуретаном?

Работы производятся по двум технологиям: напыление и заливка в формы.Напыление ППУ на любые поверхности слоем от 3-х см и выше (теплоизоляция стен, перекрытий, крыш, мансард, трубопроводов, резервуаров, оконных и дверных блоков и т.д.). В входные двери используется технология беспустотная заливка.

Какой утеплитель у входной двери? примеры производителей дверей с разным утеплением.
Утепление: Пенополиуретан (ППУ, пена), Минеральная вата (урса), Сотовое заполнение (ячеистая целлюлоза, гофрокартон), Пенопласт (пенополистирол).

Пример № 1 (утепление Пенополиуретан), производство РОССИЯ:
стальные двери Бульдорс (все модели) и Торекс (не во всех сериях дверей). Безпустотное заполнение полотна жёстким пенополиуретаном включая карман замка, ППУ пену видно даже в замочную скважину).

Двери Бульдорс это отличный вариант для частного дома или квартиры, в ценовой категории от 11000 до 25.000 руб. (толщина полотна 5, 7 или 9 см, толщина коробки 10,5 см.

, двойной плотный притвор без люфта, коробка двери цельногнутая: изнутри полностью пропенивается при установке, 2 уплотнителя вставлены и приклеены в коробке, а не приклеены на полотне. у замка Д-2 есть защита от перепиливания).

Пример № 2 (утепление Пенополиуретан), производства КИТАЙ:
Металлические двери “Yasin” (Ясин) и Кайзер с ППУ в качестве утепления дверей так же используется Пенополиуретан (ППУ), но в отличии от входных дверей Бульдорс, в дверях Yasin и Kaiser есть пустоты. У этих дверей ригельная система запирания: крабовый замок (ригели одновременно выдвигаются вверх, вниз и сторону).

Около ригелей у замка всегда должен оставаться технологический зазор (пустота), если заполнить всё каким – нибудь утеплителем ригели заклинет и замок сломается, в следствии чего дверь заблокируется.
У любой входной двери с крабовыми замками и с любым утеплением (Кайзер Kaiser, Ясин Yasin, Форпост, Шериф – д Sheriff-d и др.) ВСЕГДА есть пустоты по всей высоте двери, от низа до верха.

Теплоизолятор	Плотность кг/м	Коэффициент теплопроводности, ВТ/м К	Эквивалентные толщины материалов, обеспечивающие одинаковую теплоизоляцию.	Срок эксплуатации
Пенополиуретан (жесткий)	35-160	0,019-0,035	50 мм	Более 50 лет
Минеральная вата (урса)	15-150	0,052-0,058	90 мм	5 лет
Пенополистирол (пенопласт)	15-35	0,041	80 мм	15 лет
Пенобетон	250-400	0,145-0,16	760 мм	10 лет
Керамзит	–	0,14-0,18	1500 мм	20 лет
Кирпич	1000	0,45	1720 мм	Более 50 лет

Как отличить Китайскую дверь от Российской визуально? 1. петли основное визуальное отличие: петли скрытые (у китайской) и петли наружние у российской. Китайские двери всегда облегчённые, вес двери как правило не превышает 55 кг, у таких дверей петли скрытые от 2 – до 4 шт. (петли снаружи двери не видно).

Российские двери (например Бульдорс) всегда тяжёлые, вес двери от 75 кг и выше. Дверь вешается на внешние петли с упорным подшипником, а с внутренней стороны противосъёмные ригели (в случае перепиливания петель дверь нельзя будет вытащить, т.к. она останется на противосъёмных ригелях к которым нет доступа с внешней стороны)

2. отделка двери Китайские двери почти все за редким исключением “нарядные глянцевые” в разных цветах, с разными рисунками на штампованном металле.

У Российских дверей оформление дверей намного сдержаннее, зато практичнее и надёжнее. У российских дверей несколько видов отделок: металл с антивандальным покрытием, мдф накладка с разными рисунками и разных цветов, ковролин, ламинированная мдф панель.

Источник: http://xn--58-6kct5a1a.xn--p1ai/articles/1356378/