Плитка на пол в деревянном доме: 5 причин редкой эксплуатации

Укладка плитки на деревянный пол – вполне воозможна

Керамическая плитка – великолепный материал для облицовки полов, особенно в помещениях с повышенной влажностью или с высокой вероятностью попадания на пол жидкостей или других веществ. Типичные примеры – ванная, туалет, прихожая, кухня. Не отказываются от настила плитки и в жилых помещениях, если пол оборудован системой подогрева.

Укладка плитки на деревянный пол

Но как быть хозяевам частного жилья, в котором все полы изначально – деревянные? Аналогичный вопрос может возникнуть и у владельцев квартир старой застройки, где дощатое покрытие смонтировано на лаги. Возможна ли укладка плитки на деревянный пол?

Можно сразу успокоить беспокоящихся – это вполне выполнимая операция, которая не потребует полного демонтажа покрытия до грунта или бетонного основания с последующей заливкой толстой бетонной стяжки. Правда, потрудиться придется серьезно, так как успех подобной переделки покрытия главным образом будет зависеть от качества и прочности деревянного основания.

Самое главное – тщательная ревизия старого покрытия

Браться за укладку плитки, если есть хоть какие-либо, даже мельчайшие, подозрения о нестабильности деревянного основания – это верх безрассудства. Объясняется это просто:

Дерево – материал достаточно гибкий, стремящийся после деформации принять исходную конфигурацию. Но то, что «простительно» деревянному полу (легкий прогиб, спружинивание и т.п.), абсолютно неприемлемо для керамики. Каждая отдельная плитка – очень жесткая, не поддающаяся изгибанию. В случае «игры» пола она может просто дать трещину.
Другой случай, если, к примеру, керамическая плитка малоформатная. Цементосодержащий плиточный клей тоже не любит динамических нагрузок на изгиб. Он обязательно пойдет мелкими трещинами, начнет расслаиваться, и плитка, даже сохранив свою целостность, попросту отойдёт от основы.

Не следует при этом забывать, что нагрузки на покрытие значительно возрастут – в дополнение ко всему прочему, немалый вес имеет сама керамическая плитка, строительные растворы, другие возможные элементы конструкции создаваемого многослойного «пирога» пола. Таким образом, деревянное основание должно иметь гарантированную статичность. Именно этого необходимо достичь на первом этапе работы.

Понятно, что первым шагом всегда становится тщательный визуальный осмотр, приложение усилий на самых проблемных участках деревянного пола с целью выявить его возможные колебания и источники скрипов.

Если таковые есть, то вопросов вообще возникать не должно – покрытие подлежит тщательной переборке и ремонту, причем не только в местах нестабильности, так как усиление пола в одном месте не гарантирует того, что она не появится в другом.

Необходимо разобраться с причиной, и устранить ее в корне.

Иногда после демонтажа пола предстает “страшная” картина

Мало того, опытные мастера советуют всегда, при всех случаях укладки плитки на деревянное основание, проводить его полный перебор. Если планируется керамическое покрытие, то, надо думать, что это на долгосрочную перспективу, а не на год ÷ два.

Где гарантия, что скрытый пол деревянным настилом дефект или начавшийся процесс разложения дерева, который сегодня не проявляется никаким образом, не обнаружится буквально через месяц или даже год, тогда, когда кафельное покрытие уже будет полностью уложено? Чтобы провести ремонт, придется снимать всю плитку, демонтировать деревянную основу – и все из-за того, что при подготовке не было проявлено должной принципиальности. Не лучше ли перед началом укладки плитки быть полностью, на все 100%, уверенным в надежности и стабильности деревянного пола?

Главное – добраться до лаг и балок перекрытия

Пусть подобная перспектива особо не пугает – по сравнению с полным демонтажем деревянного пола и заливкой новой бетонной сяжки взамен него, эта процедура намного проще, требует значительно меньших трудозатрат и финансовых вложений.

Типичная схема деревянного покрытия с черновым полом

Итак, обычная схема деревянного пола – дощатое покрытие, смонтированное на лаги. Сами лаги могут быть установлены по бетонному основанию.

Другой вариант – они являются системой двойного деревянного покрытия, с черновым и чистовым полом и пространством между ними, которое может быть заполнено термоизоляционным материалом.

При любом виде ревизии пола придется снять дощатый настил полностью, чтобы открыть лаги для их осмотра, ремонта и выравнивания.

Если состояние какой бы то ни было из лаг вызывает хоть малейшие опасения – есть трещины или участки с признаками разложения древесины, она подлежит безусловной замене.
В случае, когда расстояние между соседними лагами превышает 500 мм, необходимо будет установить дополнительные брусья, иначе даже самая толстая половая доска может в этом месте дать изгиб.
Обязательно проводится выравнивание лаг по горизонтали. Если они надежно вмурованы, и изменить высоту подпорок нет возможности, этого можно достичь подстрагиванием с помощью рубанка, или, наоборот, наращиванием ее деревянной планкой.
Конечно, если есть черновой пол, следует и ему задать определенный ремонт – заменить обветшавшие или треснувшие доски, устранить возможные перекосы, скрипы и т.п. Когда он будет готов, и его, и лаги застилают слоем плотной гидроизоляционной пленки.
Если уже появилась возможность добраться до лаг и чернового пола, стоит воспользоваться случаем и обработать все детали антисептическими и водоотталкивающими составами. Не стоит списывать свое нежелание провести эту процедуру на то, что подобная обработка проводилась ранее, при первичной укладке пола – составы стоят недорого, сам процесс много времени не займет, а вот долговечность конструкции повысится наверняка.

Обязательное условие – антисептическая обработка всех деталей деревянного пола

Буквально каждую доску снятого настила проверяют на целостность, наличие слабых участков, трещин, забитых и согнутых ненужных гвоздей и т.п. Все доски со значительными изъянами следует утилизировать, заменив их свежими.
Важное действие, про которое не следует забывать – очистка досок чистового пола от старых лакокрасочных слоев в случае, если последующая укладка плитки планируется непосредственно на них. Создание надежного основания для кафеля предусматривает работу с очищенной древесной структурой.

Подобную очистку можно провести несколькими способами:

– Так, краску или лак можно удалить заранее циклевкой или с помощью абразивных материалов – шлифовально-полировальными машинками, наждачной бумагой или специальными насадками на «болгарку» или электродрель.

– Применяют иногда химический способ очистки – смыв краски с помощью растворителей. Однако, это не самый лучший вариант, потому что органические растворители активно впитываются в древесину, нарушая ее природные качества и долго напоминая о себе неприятным резким запахом.

– Широко используют термический способ – с помощью строительного фена или даже паяльной лампы. Под воздействием высоких температур лакокрасочное покрытие или выгорает, или расплавляется до такого состояния, что его несложно снять обычным скребком (шпателем).

Прежде, чем приступать к обратному монтажу половиц, есть возможность продумать и дополнительное утепление пола. Между лагами можно засыпать керамзит, уложить маты минеральной ваты или плиты пенополистирола. Дополнительная термоизоляция никогда и никому не помешает.
Обратный настил досок на лаги ведут не «сплошняком», а оставляя между ними зазор 3-5 мм, необходимы для того, чтобы деревянный пол под плиткой имел возможность «дышать» и чтобы компенсировать возможные линейные колебания материала. Другой вариант – можно насверлить в досках в произвольном порядке сквозные отверстия. Обязательно оставляют зазор у стен по всему периметру помещения, порядка 10 мм. Все оставленные зазоры можно слегка закрыть клеящейся лентой или монтажной пеной.
После окончательного монтажа половиц на лаги с помощью саморезов, проводится еще раз тщательный контроль качества покрытия. Если недочетов не выявлено, можно переходить к подготовке основания для укладки керамической плитки.

Несколько способов подготовки основания для укладки плитки

Итак, получено отремонтированное прочное дощатое основание. Каким образом поступить дальше, чтобы полностью адаптировать его к укладке керамической плитки?

1. Плитку предполагается выкладывать прямо поверх досок

Для начала, нужно создать тонкий, но стабильный и надёжный гидроизолирующий слой. Для этого деревянный пол густо обрабатывают горячей олифой, но этот метод достаточно устаревший, к тому же весьма небезопасный, поэтому лучше воспользоваться латексным пропитывающим составом. Он густо широкой кистью наносится на половицы, которые сразу после этого, не дожидаясь высыхания состава, застилаются мелкоячеистой малярной стекловолоконной сеткой.

Стекловолоконная малярная сетка

Когда латексный состав полностью высохнет, сетку для надежности следует урепить на поверхности пола оцинкованными саморезами с широкими шляпками.
В итоге получится прочное гидроизолирующее покрытие, обладающее, помимо этого, определенными армирующими свойствами.
Теперь нудно добиться хорошей адгезии плиточного клея к полученному основанию. Выполнить это можно таким образом. Готовится раствор, состоящий из 2 частей крупнофракционного песка, 2 частей силикатного клея (часто именуемого «жидким стеклом»), и одной части воды. После тщательного перемешивания полученный состав равномерно наносится тонким слоем на всю поверхность пола.

После полного высыхания получится шероховатая монолитная поверхность, полностью готовая к укладке керамической плитки.

Видео: пример укладки плитки непосредственно на дощатое покрытие

2. Планируется заливка тонкой стяжки

Если ознакомиться с мнением многих опытных мастеров, то некоторые из них категорически против укладки плитки непосредственно на дощатое основание. Их предложение – залить поверх него небольшую легкую стяжку.
Первоначальный процесс – пропитка половиц гидроизолирующим составом, не меняется.
Далее, по периметру следует проклеить демпферную ленту, предотвращающую деформацию и разрушение стяжки около стен.
Устанавливается система маячков, из расчёта толщины стяжки около 30 мм. Между маяками можно дополнительно уложить тонкую металлическую или стекловолоконную сетку.
Для стяжки можно использовать стандартный базовый цементно-песчаный раствор с тонким сеяным песком (1 : 3), но лучше применить специальные сухие строительные смеси, которые имеют в своем составе фиброволоконное микроармирование и пластификаторы. Такая стяжка и созревает быстрее, и более прочная для таких условий. Кроме этого, ничто не мешает использовать и технологию заливки саморазравнивающегося состава.

Устройство легкой стяжки поверх дощатого покрытия пола

После застывания и полного созревания стяжки она обрабатывается грунтовкой, после чего может считаться готовой к укладке керамической плитки.

3. Половицы будут застилаться фанерой (ДСП, ОСП)

Если нет желания разводить грязь с заливкой стяжки, помещение не относится к категории повышенной влажности, но отличается достаточно интенсивной динамической нагрузкой, то дощатое основание можно застелить фанерными листами толщиной 10 мм. Толщина может быть и больше, но не следует забывать, что это лишняя нагрузка на лаги и половицы. Кстати, здесь можно сэкономит на половой доске – ее достаточно уложить с интервалом даже до 150 -200 мм.

Если пол застилается фанерой, половицы можно разнести пошире

Работа проводится в следующей последовательности:

Дощатое основание, после проведения антисептической пропитки, застилается гидроизолирующим материалом. В описываемом случае в этой роли могут выступить вощеная, парафинированная или пропитанная битумом строительная бумага либо даже обычная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм.
Листы фанеры выкладываются вразбежку, так, чтобы между ними обязательно оставался компенсационный зазор от 5 до 10 мм. Аналогичный зазор оставляется и по периметру помещения вдоль стен.

Примерная схема укладки листов фанеры

Фанера крепится к дощатому основанию саморезами, с шагом не более 150 – 200 мм, и по периметру листа, и по его плоскости. Шляпки саморезов должны быть полностью утоплены в толщу материала.

Иногда, для большей прочности, практикуют и дополнительное проклеивание фанеры

После укладки фанеры по всей площади помещения, компенсационные зазоры между листами и вдоль стен заделывают герметиком или монтажной пеной. Излишки материала после его высыхания срезаются до уровня пола.

Пол застелен полностью. Обратите внимание на компенсационные зазоры между листами

Следующий шаг – создание гидроизоляционного армирующего слоя и подготовка поверхности к укладке плитки. Здесь все в точности так же, как было описано выше для дощатого пола: латексная пропитка →малярная сетка → обработка силикатно-песчаным составом.

После этого можно переходить непосредственно к укладке плитки.

На фанеру, после ее подготовки, можно укладывать плитку

4. Деревянный пол закрывается гипсо-волоконными листами (ГВЛ)

Этот метод в чем-то схож с описанным выше (с фанерой), но имеет и свои характерные особенности:

Как правило, ГВЛ оснащены замковой частью для сопряжения соседних листов. В этих местах они соединяются специальным клеевым составом и саморезами. Использования саморезов по всему периметру ГВЛ и по его центру не требуется.

Удобно, если ГВЛ оснащены замковой частью

Если позволяет прочность деревянного основания пола, а эксплуатационные особенности помещения требует особой надежности покрытия, ГВЛ могут настилаться и в два слоя. В этом случае второй должен быть ориентирован перпендикулярно первому. Совпадение стыков не допускается.

Примерная схема получающегося “пирога” с двумя слоями ГВЛ

Поверхность ГВЛ после обработки грунтовкой не нуждается ни в каких дополнительных манипуляциях – она готова для укладки керамической плитки.

Сам процесс укладки плитки на подготовленную по деревянному полу поверхность в принципе ничем не отличается от обычной технологии, которая подробно рассматривается в других статьях нашего сайта.

Единственное, на что следует обратить внимание – марка плиточного клея.

Лучше всего выбрать состав «для сложных поверхностей», а у некоторых клеевых смесей в инструкции по применению прямо указана возможность их использования для укладки плитки на деревянное основание. Такой монтаж кафеля будет более надежным.

Источник: https://pol-spec.ru/plitka-i-kafel/ukladka-plitki-na-derevyannyj-pol.html

Как положить керамическую плитку в деревянном доме: особенности укладки

3850 0

При выполнении ремонтных работ в деревянном доме важно знать, как положить плитку на столь особенный материал. Древесина обладает отличительными свойствами, сказывающимися не только на самом процессе облицовки, но и на дальнейшей эксплуатации покрытия. Тем не менее без кафеля в доме не обойтись, поэтому нужно искать выход из подобной ситуации.

Монтаж кафеля на основание из древесины имеет ряд отличий

Особенности деревянной поверхности

Укладка керамической плитки в деревянном доме – особенный процесс. Условия подобных помещений отличаются от стандартных, поскольку древесина обладает некоторыми специфическими характеристиками:

Динамичность. При изменении температурного режима или влажности дерево двигается и принимает другой объем, расширяясь или усыхая.
Усадка. Она происходит со временем, что сказывается на форме и состоянии и стен, и пола.
Влаговосприимчивость. Любое повышение влажности влияет на древесину, особенно актуально для ванной комнаты и кухни. Важно обеспечить хорошую гидро- и пароизоляцию.
Подверженность порче. При постоянном намокании древесина загнивает, плесневеет, поражается грибком. Также враг этого материала насекомые. Предотвращают порчу посредством проведения достойной антисептической обработки и покрытием досок защитным слоем, например, лаком.

Во время укладки керамической плитки в деревянном доме учитывают ряд специфических характеристик

Поскольку положить плитку на деревянные полы или стены – необходимость, а не прихоть, важно знать основные правила выполнения подобных работ.

Нужные материалы и инструменты

Рассмотрим, как и чем лучше приклеить керамическую плитку к дереву. Для работы с подобными поверхностями применяются особые материалы. Используют и стандартные смеси, но тогда ограничивают контакт кафельной облицовки с деревянным основанием, что приводит к лишним тратам, и забирает часть площади помещения.

При монтаже плитки используют:

Цементный раствор. Стандартная цементно-песчаная смесь. Поскольку речь идет о деревянном основании, её совершенствуют жидким стеклом.
Клеи с полимерными добавками. Подобные модификаторы повышают эластичность состава и обладают лучшей адгезией.
Специальный клей по дереву для плитки. Отдельная категория строительных материалов. Он обеспечивает гидроизоляцию и сохраняет возможность смещения основания без риска разрушить новое покрытие.

Виды смеси для укладки плитки на древесину

Также понадобятся следующие инструменты и материалы:

зубчатый и резиновый шпатель;
затирка;
грунтовка;
ёмкость под смесь;
крестики в швы;
монтажная пена;
гидроизоляция;
отделочные материалы.

Подготовка поверхности

Перед наклейкой плитки к дереву выполняют целый ряд работ. Если в обычных условиях ограничиваются скромным выравниванием поверхности и грунтовкой, здесь предстоит провести еще несколько манипуляций.

В первую очередь необходимо осмотреть деревянное покрытие. Особенно это актуально для пола. Изначально снимают черновые доски и проверяют состояние несущих элементов, если лаги прогнили, их заменяют. Рекомендуется засыпать в свободное пространство керамзит для улучшения теплоизоляции.

Также деревянные элементы обрабатывают антисептической влагоотталкивающей пропиткой. Предварительно снимают слой старой краски и лака. После подсыхания лицевую обшивку устанавливают на место.

Оптимальный вариант –применение дополнительной подложки,компенсирующей динамичность древесины. Часто используется влагостойкая фанера или гипсокартонное волокно. Крепят их на каркас или на стены и пол. Также их тщательно грунтуют. Смесь должна быть глубокого проникновения и образовывать дополнительную защитную пленку.

Подготовка основания для укладки плитки на деревянную поверхность

Облицовка пола

В первую очередь позаботьтесь о напольном покрытии. Рассмотрим подробно наклейку плитки к деревянной поверхности. Рекомендуется помимо фанерного настила произвести стяжку, предварительно обеспечив гидроизоляцию пола.

Чтобы закрыть стыки и щели, но сохранить возможность движения настила при изменении условий, рекомендуется использовать монтажную пену, она послужит своеобразным компенсатором. Поверх основания дополнительно расстилают мембранную полимерную гидроизоляцию.

Отрезки материала укладываются внахлест и скрепляются между собой липкой лентой.

После этого заливают небольшим слоем бетонную стяжку. Сегодня в продаже есть специальные смеси, предназначенные для деревянных поверхностей, отличающиеся эластичностью даже в застывшем виде и не трескающиеся при движении основания. После высыхания бетон грунтуется.

Этапы отделки деревянной поверхности керамической плиткой

Теперь приступаем к облицовке пола. Укладка кафеля производится по стандартной методике. На кухне, рекомендуется начинать монтаж с дальнего просматриваемого угла или от середины помещения.

В последнем случае делят поверхность на 4 части от центральной точки и отдельно прорабатывают каждую зону.

После завершения монтажа обязательно замажьте швы смесью на смолянистой основе или латексной мастикой.

Отделка стен

Укладку кафеля на поверхность деревянных стен также лучше производить после возведения дополнительного слоя в виде фанеры или влагостойкого гипсокартона. В противном случае со временем плитка отпадет.

Укладка кафеля на стены деревянного дома

Работа производится на тщательно подготовленной и загрунтованной поверхности. Если место в помещении ограниченно, вместо использования фанеры заделывают пеной стыки и щели, а сверху выравнивают покрытие небольшим слоем штукатурки. Здесь также важно использовать эластичные смеси.

Укладка плитки начинается со второго ряда. Продвигаются небольшими участками. Рекомендуется увеличить слой клеевого раствора, нанеся его и на стены, и на сам кафель, это обеспечит ему дополнительное пространство для движения.

Зазоры фиксируйте крестиками, в среднем их толщина должна составлять 3 мм. Бесшовная укладка в деревянном доме – табу. В подобном случае элементы зайдут друг на друга при изменении объема основания. Первый ряд укладывается в последнюю очередь, зачастую он состоит из нарезных элементов.

Стыки заделайте силиконовым герметиком, а швы замажьте затиркой.

Облицовка ванной комнаты или кухни кафелем в деревянном доме – не проблема если знать тонкости выполнения подобной работы. При соблюдении норм и правил покрытие будет надежно зафиксировано на поверхности и со временем не ухудшит свое состояние.

Как грамотно положить плитку на деревянный пол

В строительстве одним из вопросов может стать использование совместно разных по свойствам материалов. У многих возникают сомнения, как положить плитку самостоятельно на деревянный пол и можно ли это делать.

При работе своими руками важно тщательно изучить все подводные камни процесса, чтобы не возникли проблемы при строительстве или эксплуатации дома.

Если правильно подобрать материалы и укладывать их в соответствии с технологией, можно избежать множества неприятностей.

Когда возникает необходимость

Многие здания старой постройки предполагают наличие деревянных полов. Кроме этого при строительстве домов следующих категорий, потребуется уложить керамику на деревянное основание:

каркасные;
каркасно-щитовые;
брусовые;
бревенчатые.

Плитка достаточно прочна, проста в очистке и без проблем отталкивает воду, поэтому она прекрасно подойдет для укладки на деревянный пол

Во всех этих случаях конструкция дома предполагает наличие деревянных перекрытий, поэтому при использовании керамической плитки в качестве отделочного материала, требуется правильно ее уложить.

Самый главный вопрос в этом случае: можно ли класть плитку на деревянный пол. Укладка возможна, нужно лишь учитывать некоторые особенности основания. Основными помещениями в доме, где требуется положить керамику, являются:

санузлы;
помещения ванной;
кухни;
холлы;
коридоры;
прихожие;
подсобные помещения (например, постирочная).

Подготовительный этап

Перед тем как начнется укладка плитки на деревянный пол, нужно провести тщательный осмотр основания и убедиться в его стабильности. Необходимость вызвана следующими факторами:

Схема замены деревянного пола перед укладкой плитки

Разные деформативные способности керамики и древесины. В случае с деревом возможны некоторые изгибы и прогибы: древесина легко подстроится под незначительные деформации за счет собственной гибкости. Керамика — жесткий материал, который нуждается в жестком основании. Если укладывать ее на неустойчивое основание, то крупноформатные изделия напольной плитки дадут трещину. Выходом из положения станет только замена напольного покрытия в доме и усиление основания. Но правильно будет предотвратить это и убедиться в стабильности деревянного пола или перекрытия еще до начала работ.
Если используется мелкоформатный кафель, при неудовлетворительном качестве основания, трещины дает не он, а цементные швы. Эта проблема тоже не приятная, поскольку в трещинах и щелях скапливаются загрязнения, они ухудшают внешний вид покрытия. В ванной к этому добавляется попадание влаги в трещины. При большой нестабильности основания, полы в доме становятся неровными, что добавляет проблем при эксплуатации.

Источник: http://DomZastroika.ru/slabs/kak-polozhit-plitku-na-derevyannyj-pol.html

Плитка в деревянном доме — как с ней работать?

Декоративные возможности керамической плитки мы описали в прошлый раз. Пришла пора посмотреть на этот материал с практической стороны. Поговорим о тонких моментах при укладке плитки. Деревянный дом — самый трудный вариант для ее применения.

Поводом для обращения к этой теме стало письмо нашей читательницы:

«Можно ли подробнее рассказать, как использовать плитку на деревянных поверхностях в доме (сруб-брус, пол, все несущие конструкции и перекрытия из дерева)? Городить лишнюю штукатурку не хочется.

На полу у печки или в ванной, отделать деревянный подоконник, на стенке в душевой или за печкой.

Может быть, еще расскажете о технологии изготовления столов из плитки с деревянным основанием? Для дачи очень актуально. Спасибо».

С удовольствием выполняем просьбу.

Плитка на полу

Если вы хотите уложить плитку на деревянный пол, для начала стоит оценить его состояние. Если пол зыбкий, то плитку на него класть не нужно вообще, все равно отвалится.

«Зыбкий пол» — это когда человек идет по нему, а в шкафчике звенят рюмки. Так происходит, когда несущие пол балки имеют слишком маленькое сечение или распложены далеко друг от друга.

При нагрузке они заметно прогибаются и пружинят.

Воспользуйтесь нашей таблицей: если конструкция пола соответствует одному из вариантов, значит, с плиткой все получится.

Таблица сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки, при нагрузке 400кг/м2.

пролёт (м) / шаг установки (м)2,02,53,04,04,55,06,0

0,6	75х100	75х150	75х200	100х200	100х200	125х200	150х225
1,0	75х150	100х150	100х175	125х200	150х200	150х225	175х250

Второй этап — оценка ровности пола. Вам понадобится правило, и чем оно длиннее, тем лучше. Положите его на пол и найдите бугорки и впадины. Нас интересуют, в первую очередь, переломы плоскости. Они могли образоваться от того, что балки перекрытия или лаги пола были неровными или их «повело» со временем. Причиной дефекта могла стать и плохая калибровка половой доски.

Если обнаруженный дефект можно хотя бы частично исправить с помощью шлифовальной машины, то стоит это сделать. Гуляющие доски подкрепите.

Чтобы подготовить деревянный пол для укладки плитки, его потребуется обшить листовым материалом. Для этого отлично подходит ЦСП толщиной 12 мм. Но такой материал тяжело обрабатывать. Пилят его дисковой пилой и только на улице, потому что пыли будет много.

Иногда используют легкий в обработке ГВЛ, его можно резать ножом, как гипсокартон. Для пола выбирайте ГВЛ от 16 мм.

Часто используют и фанеру толщиной 10-12 мм, это очень прочный и простой в обработке материал. Можно взять ДСП толщиной от 16 мм. На полах используют и мебельную ДСП, но лучше все же специальную для пола (она имеет шпунт и более плотную структуру, повышенную влагостойкость).

С помощью листовых материалов поверхность пола максимально выравнивают. Вам могут понадобиться подкладки разной толщины — используйте полосы из ДВП или пробковой подкладки для ламината. Толщину подкладки удобно подбирать с помощью правила и измерительного угольника. Фиксируем подкладки на полу гвоздями или степлером. Сверху укладывается листовой материал.

Листы нужно прикрепить к основанию очень жестко. Для ГВЛ берем специальные саморезы. У них на шляпке есть насечки, которые позволяет утопить саморез в поверхность листа.

Для остальных материалов черные саморезы лучше не брать, они недостаточно прочные на срез. Возьмите блестящие или золотистые, с диаметром от 3,5 мм.

В фанере, ЦСП или ДСП просверлите отверстия соответствующего диаметра, а также углубления под шляпку самореза. Лист крепят от середины, либо от одного края, расправляя и прижимая его к полу. Между листами оставляйте зазор 4-6 мм, это обязательно.

Больше — можно, меньше — нет. Шпунтованную ДСП укладывайте по технологии, описанной производителем.

Если листы не квадратные, то ориентируйте их вдоль половых досок. Не допускайте, чтобы швы между листами сходились крестиком. Они не должны попадать и на швы между досками. То есть края двух соседних листов крепятся к одной и той же половой доске.

При разметке плитки старайтесь, чтобы швы между плитками не попадали на швы между листами. Хороший вариант — пустить плитку по диагонали.

Хорошо закрепленный на деревянном полу лист ЦСП — идеальная основа для плитки. Его даже грунтовать не обязательно, достаточно подмести мокрой щеткой.

А вот ГВЛ нужно пару раз пройти акриловой грунтовкой глубокого проникновения.
Фанеру и ДВП подготовить наиболее сложно. Эти материалы придется мазать грунтовкой глубокого проникновения до тех пор, пока она будет впитываться. Когда поверхность просохнет, ее обильно покрывают грунтовкой типа «бетонконтакт». Она содержит полимеры и крупный песок и создает шершавую поверхность.

Подготовка стен

Отделывать стены в деревянном доме можно после того, как они полностью высохли. Вряд ли стоит браться за это ранее, чем через три года после возведения коробки. Но если ваши стены сделаны из сухого клееного бруса, то к отделке можно приступать в том же сезоне.

Стену так же, как и пол, обшивают листовым материалом. Лучше всего для этого подходит ГКЛ толщиной 12 мм (желательно взять влагостойкие, они имеют зеленоватую окраску). Технология работы с ним многим знакома. На ровную деревянную стену гипсокартон крепится прямо к поверхности с помощью саморезов. Если требуется выравнивание плоскости, создается каркас. Швы шпатлюются, как обычно.

В мокрых зонах (рядом с ванной, в душевой кабинке) гипсокартон готовят особенно тщательно, используя цементную гидроизоляцию. По сути, это шпатлевка с большим количеством полимерных добавок.
Если на высохшую гидроизоляционную шпатлевку плеснуть воды, то все она скатится по стене, как с гуся. Этот слой поможет предотвратить раскисание гипсокартона в нештатных ситуациях.

Часто мастера готовят гипсокартон под плитку с помощью бетонконтакта. Этот способ срабатывает, когда мастер постоянно пользуется одним и тем же клеем от надежного поставщика. В противном случае мы советуем использовать для предварительной обработки гипсокартона тот же клей, которым вы намерены клеить плитку.

Гипсокартон очищают от пыли и слегка увлажняют мокрой щеткой. Клей разведите пожиже (но в пределах, установленных инструкцией) и шпателем вотрите его в поверхность гипсокартона. Толщина слоя должна быть минимально возможной. Относитесь к этой процедуре как к грунтовке, а не шпатлевке.

На следующий день поверхность предстанет перед вами покрытой прочной шершавой корочкой. Она не должна отковыриваться даже уголком шпателя. Это значит, вы купили правильный клей, и поверхность отлично подготовлена для укладки плитки.

Если вы будете укладывать плитки от разных производителей или сочетать плитку с мозаикой, обратите внимание на их толщину. Она может различаться. Толщина облицовки регулируется клеевым слоем. Но проще и дешевле сделать это до начала укладки, с помощью шпатлевки.

Если вы собираетесь облицевать зыбкую перегородку (когда неаккуратно хлопаешь дверью, она вся дрожит), то лучше не рисковать и не использовать крупноформатную керамику. Возьмите легкую небольшую плитку или стеклянную мозаику. Они не отвалятся от стены ни при каких вибрациях.

Столешницы и подоконники

Столешниц из плитки сделано множество самыми разными способами. Мы остановимся на таком, за который можем ручаться.

Для изготовления каркаса кухонной столешницы берем сухие струганые бруски сечением 50х50 мм. Пропитываем их антисептиком и покрываем декоративным покрытием, если они остаются видимыми снизу.
Бруски в каркасе должны быть расположены с шагом в 300 мм.

Если в столешнице будет устанавливаться раковина или встраиваемая техника, то каркас сразу делается под нужные размеры, чтобы потом ничего не выпиливать.

Во влажных помещениях каркас лучше делать из металлических профилей для гипсокартона. Профили имеют П-образное сечение, и мы вставляем их друг в друга, чтобы получить более прочный элемент прямоугольного сечения. Из таких элементов и собираем каркас. Шаг между «брусками» по возможности уменьшите до 200 мм.

Для обшивки каркаса используется влагостойкий ГВЛ толщиной в 10 мм. Предварительно загрунтуйте поверхность латексной грунтовкой. Обшивка крепится в два слоя с перекрытием швов. Все края ГВЛ должны быть строго над брусками.

Собранную обшивку еще раз грунтуем и проверяем правилом плоскости. При необходимости — выравниваем их с помощью шпатлевки, армированной стеклосеткой. Но вообще-то плоскости должны быть ровными, если каркас был собран качественно.

Для облицовки функциональной зоны столешницы на кухне используем плитку большого формата. Небольшие декоративные плитки можно использовать по краям, в дальних углах, там, где швы между плитками не будут мешать использовать столешницу по назначению.

В ванной можно сделать столешницу изогнутой формы. Для ее облицовки хорошо подойдет малоформатная стеклянная мозаика.

Важный элемент столешницы — это уголок на стыке вертикальной и горизонтальной плоскости. Для оформления торца удобно использовать узкие плитки-«бордюры». Для оформления уголка тоже можно подобрать специальные плитки, но это большая редкость. Так что придется поискать облицовочный профиль подходящего дизайна.

С подоконником все еще проще. Крепим к старому деревянному подоконнику ГКЛ, ГВЛ или ЦСП. При необходимости выравниваем плоскость с помощью подкладок. Торцевую часть так же обшиваем полосками листового материала. Грунтуем вышеописанным способом и клеим плитку.

Выбор клея

Не стоит использовать в деревянном доме недорогой клей на основе серого цемента. Вам нужен прочный и эластичный клей. Для ванной комнаты — еще и влагостойкий. В нижнем ценовом сегменте такой материал не найти.

Обычно хорошо себя показывают сухие клеевые смеси, приготовленные на основе белого цемента. В интерьерах они хороши еще и тем, что на них можно клеить стеклянную мозаику. Приклеенная на серый клей, мозаика выглядит тускло.

Если вы подобрали клей на основе белого цемента, посмотрите, нет ли у того же производителя белой крупнодисперсной полимерной шпатлевки (в качестве наполнителя обычно используется кварцевый песок). Такая шпатлевка может оказаться хорошим вариантом для предварительной обработки ГКЛ, ведь состав ее близок к клею, а цена — ниже.

Для работы по ЦСП подходит практически любой клей, но все-таки выбирайте состав, который обладает эластичностью, ведь у вас есть швы, которые будут «гулять».

Для приклеивания плитки к фанере или ДСП лучше найти готовый клей в ведерке, который подходит для работы с этими материалами.

Выбор затирки

Самые распространенные затирки — цементные. В них добавляют разные красители. Но каким бы ярким не казался цвет на упаковке, помните, что высохшая цветная затирка будет иметь блеклый цвет.

Ярко выглядят цементные затирки с добавлением металлического порошка. Они действительно могут сиять в лучах света. Такая затирка преобразит облицовку даже из самой недорогой однотонной плитки. Металлизированная добавка обычно продается отдельно.

Для цементных затирок есть пропитки. Они придают им некоторый блеск, делают более устойчивыми к плесени (актуально в ванных комнатах) и к размыванию водой.

Самая простая пропитка для затирки — канцелярский клей, известный также под названием «жидкое стекло». Дешево и сердито.

Для полов и столешниц лучше использовать двукомпонентные затирки на основе эпоксидной смолы. Они водостойкие, прочные, эластичные. При правильном нанесении имеют гладкую поверхность, а выпускаются в самых разных цветах.

Швы можно между плитками можно затереть и плиточным клеем, при условии, если он эластичный и водостойкий. Обычно для этого дела подходит клей для наружных работ или бассейнов. Затирка получится не очень нарядная, но для технических помещений вполне пригодная.

Удачи вам в работе!

Источник: https://www.mechtaevo.ru/blog/post_3788

Как положить плитку на деревянный пол: способы укладки, рекомендации + видео

Пыл желающих покрыть деревянный пол керамической плиткой охлаждает обычно «ледяной душ» несовместимости материалов основы и облицовки. Древесине свойственно расширяться, сужаться, меняя размеры от нестабильности влажно-температурного фона.

Слишком чувствительную к линейным подвижкам напольную керамику приведет в непригодность ретивое движение пиломатериалов. Появятся трещины, сколы, выкрошатся швы, открепятся от основы элементы, если самостоятельный исполнитель не узнает, как правильно осуществлять работы.

Перечисленные неприятности не будут угрожать мастерам, изучившим секреты и правила настила керамического покрытия.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов.

Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле.

В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Как положить керамическую плитку на деревянный пол

Деревянный пол — это многослойный бутерброд, созданный частично или полностью из пиломатериалов. Перечисление всех вариаций на его тему будет излишне продолжительным, рассмотрим лишь часто встречающиеся типы. Для проведения работ по обустройству пола из древесины домашним мастерам в основном достаются:

только лаги, оставшиеся после демонтажа истершихся половиц и поврежденной подложки;
настил из влагостойкой фанеры, листов ОСП или ДСП, безусловно, с лагами под ним;
дощатый пол в хорошем состоянии, т.е. не новая (!), но слабо изношенная конструкция с напольным покрытием.

От состояния пола, доставшегося «в наследство», зависит количество ремонтных операций, а не выбор схемы обустройства. Т.к. процесс крепления керамических составляющих к любому типу поверхности выполняется согласно стандартному алгоритму, все отличия заключаются в подготовке.

В любом случае потребуется создать ровную, прочную и относительно статичную основу, пригодную для укладки керамики. Рассмотрим, как.

Первый метод: сухое выравнивание

Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как:

готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы;
самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала;
настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку;
крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам.

Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена укладка плитки на деревянный пол.

Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей.

Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой.

К плюсам сухих способов создания подложки:

возможность повысить изоляционные качества путем укладки утеплителя: пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек.

Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах.

Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно.

Видео: система регулируемого пола

Метод второй: «мокрая» стяжка

Или облегченный вариант традиционного типа выравнивания. Заливка стяжки в легко-щадящей форме требуется потому, что несущей способности перекрытий из дерева недостаточно для устройства полноценного слоя выравнивания.

Есть еще специфическая особенность: стяжка по деревянным полам должна быть отсечена, как от подстилающей основы, так и от стен. Т.е.

устраивать ее нужно по типу плавающего пола с деформационным зазором по периметру и вокруг пересекающих перекрытие коммуникаций.

Благодаря применению плавающей схемы деревянные элементы пола смогут двигаться, сколько им заблагорассудится, а керамика с монолитной подготовкой будут лежать неподвижно.

Стандартной толщиной стяжки, заливаемой на деревянный пол, считается 3 см. Увеличивать мощность нежелательно, потому что вместе с тем увеличится вес. Сокращать тоже не стоит, иначе она будет достаточно надежна. Незначительные отклонения в обе стороны допускаются.

Процесс заливки стяжки на деревянный пол по шагам:

Пол разбираем до бруса для подробнейшей диагностики. Все деревянные составляющие пола, вызывающие малейшее сомнение в надежности, демонтируем, заменяем аналогами. Если между лагами шаг больше 50 см, усиливаем систему путем установки дополнительного бруса. Между торцами лаг и стенами строения должен остаться зазор в 1 см. Все детали пола обязательно обрабатываются антисептическими пропитками перед обратной сборкой.
Сооружаем настил под будущую заливку. Подойдут старые доски, толщиной 4 см, если они пригодны к дальнейшей эксплуатации. Шпунтованный материал не нужно сплачивать. Между досками надо оставить примерно по 1 см для вентиляции. Точно также поступаем с необрезной доской в случае замены изношенных половиц. Если доски укладывать плотно, то в настиле придется высверливать вентиляционные отверстия.
К доскам поперек их направления крепим четвертованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм или другие плиты из прессованных отходов деревообработки. Элементы располагаются по принципу кладки кирпича, крепятся оцинкованными саморезами через 20 см. Крестообразных состыковок быть не должно. Между листами обязательно оставляются зазоры приблизительно в 3 мм.
Сооруженный настил перекрываем гидроизоляцией. Лучше использовать битумную или парафиновую бумагу, пергамент или пергамин. Не запрещен толстый полиэтилен. Для формирования монолитного изоляционного ковра рулонные материалы укладываем с нахлестами и крепим скотчем. По периметру нужно создать нечто типа бортиков с заходом на стены min 10 см. Их для удобства тоже крепим кусочками скотча к стенам.
Вдоль стен прокладываем демпферную ленту, толщиной 0,8-1,0 см, шириной 10 см, на трубы одеваем гильзы.
Заливаем стяжку заводской нивелирующейся смесью или самодельным выравнивающим составом. Для его приготовления потребуется 2 части просеянного и промытого крупнозернистого песка, жидкое стекло в том же количестве. Затворить самодельную смесь нужно одной частью воды без биогенных и техногенных загрязнений.

Как только залитый слой застынет, может укладываться плитка на деревянный пол с созданной сверху него независимой от перекрытия подготовкой.

Метод третий: экспресс-вариант

Заключается в креплении к дощатому полу листов влагостойкого гипсокартона с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея, эластичная структура которого не нарушается от подвижек древесины.

Предварительно мастеру нужно провести ревизию конструкции и ремонт, если в нем имеется необходимость. С целью увеличения жесткости пола ГКВЛ можно укладывать в два слоя так, чтобы швы верхнего ряда не совпадали со швами нижнего.

Гипсокартонная подоснова под плитку сооружается по аналогии с предыдущими схемами по типу плавающего пола, согласно чему по периметру помещения следует оставлять технологический зазор. Стыки заполняют герметиком, потом всю площадь грунтуют универсальным праймером.

Оставленный по периметру температурный шов после укладки напольного покрытия и обрезки излишка изоляции рекомендуют заполнить герметиком и закрыть сверху плинтусом. Нужно это для того, чтобы вода при выполнении влажной уборки не просачивалась, не копилась там и не портила стройматериалы.

Приведенные три метода устройства подготовки – лишь подсказка, требующая доработки с учетом технической конкретики объекта.

Вариаций на тему сооружения своеобразного неподвижного «подноса» над свободно движущейся деревянной основой намного больше.

Важно учесть принцип: жесткая подложка не должна разрушать пол и наоборот, черновой пол не должен разрушать стяжку с прикрепленной к нему плиткой.

Источник: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/ukladka-plitki-na-derevyannyj-pol.html

Устройство кафельных полов по деревянному основанию

Устройство кафельных полов по деревянному основанию (дощатым полам), в частных домах, встречается нечасто. И на это имеются веские причины.

Тем не менее, кафельные полы в деревянном доме хороши не только с точки зрения эстетики, но и могут выполнять функциональную нагрузку, например, когда требуется водонепроницаемость, пожарная безопасность и т. д.

В данной статье раскрываются особенности и тонкости устройства кафельных полов по деревянному основанию, без знания и учёта которых выполнить качественно работы практически невозможно. Особенности выполнения работ мы рассмотрим на примере укладки плитки по дощатым полам в обеденной зоне кухни дома.

Основные этапы, особенности и последовательность выполнения работ представлены на фотографиях, к которым даны краткие комментарии.

Осмотр конструкции и качества состояния существующего основания полов

Главное требование при устройстве кафельных полов по дощатому полу: основание должно быть жестким, прочным, не деформируемым, в пределах допустимых нагрузок. Сразу замечу, что мне пришлось существующие полы демонтировать. В вашем случае, вполне возможно, что достаточно будет укрепить существующую конструкцию.

На что необходимо обратить внимание при осмотре?

Во многих деревянных домах лаги для настилки полов врезаются в нижние венцы дома. На фото видно, что существующие лаги крайних опор не имеют. Такая конструкция для устройства кафельного пола имеет серьёзные недостатки.

Это связано с зависимостью состояния пола от усадки дома, деформации пола в зависимости от состояния венцов в местах врубки лаг и т. д.

В современном деревянном домостроении всё чаще используют конструкцию независимого пола (когда стены дома и полы не связаны между собой).

Следующий момент, это устройство и состояние опорных столбцов. Наличие деревянных столбцов, даже в хорошем состоянии, может спровоцировать на принятие неправильного решения. Поэтому, необходимо обязательно предусмотреть установку дополнительных промежуточных опор (кирпичных, бутобетонных и т. д.). В моём случае замена опор требовалась однозначно.

Важно также убедиться в хорошем состоянии самих лаг. По результатам осмотра, можно решить, что делать дальше. Либо ограничиться отдельными мерами по укреплению конструкции, либо, как в моём случае, потребуется полная реконструкция пола.

Подготовка основания

Как видно на фото, взамен деревянных столбцов были установлены кирпичные. В качестве дополнительных опор я использовал металлические трубы с приваренными площадками. Крайние кирпичные столбцы, на которые будут опираться концы лаг, по максимуму сдвинуты к цоколю дома, с учётом необходимости устройства теплоизоляции.

Замечание: По правилам рекомендуется кирпичные столбцы делать из красного обожжённого кирпича, которого у меня в наличии (на момент выполнения работ) не было. В качестве вынужденной подстраховки я решил столбцы из силикатного кирпича оштукатурить цементно-песчаным раствором.

В качестве лаг использовал брус (сосна, лиственница) с размером в сечении 100 на 100 мм.

Замечание: Желательно использовать брус с размерами 150 на 100 мм. Имеющегося в наличии такого бруса на весь объём работ мне не хватало, а делать разносортицу я не захотел.

При установке лаг зазор между стеной дома и концом лаги составил 50 мм (толщина одного слоя пенопласта, второй слой пенопласта я подрезал). Лаги и деревянные подкладки обработаны огнебиозащитой. Между опорами и лагами, в местах сопряжения, сделал гидроизоляцию из двух слоёв рубероида.

Для придания дополнительной жесткости и цельности опорной конструкции лаги между собой я соединил без использования гвоздей. Тип соединения — «ласточкин хвост». В результате получилась конструкция, которая не соприкасается ни в одном месте со стенами дома, но связана между собой в единую конструкцию.

Для настила пола я использовал старые доски демонтированного ранее пола. Почему? Состояние досок хорошее! За время эксплуатации многочисленное окрашивание пола стало хорошей защитой для досок с лицевой стороны. Толщина слоя краски примерно (7-8) мм, ни один инструмент не берёт. Толщина досок — 60 мм.

Сейчас полы из таких досок, почти уже не делают. Сплочение досок делал обычным способом, металлические скобы вбивал в лаги, и деревянными клиньями поджимал доску к доске. Крепление досок к лагам на гвоздях (два гвоздя длиной по 120 мм на доску), между гвоздями дополнительно ставил саморез, тоже на 120 мм.

Это необходимо для того, чтобы зафиксировать гвоздевое соединение.

Проверка конструкции на прочность

Важно убедиться в том, что в результате всех выполненных мероприятий конструкция пола имеет достаточную жесткость и прочность. Суть проверки — при механическом воздействии на пол, он не должен скрипеть, прогибаться и т. д.

Устройство стяжки по дощатому полу

Несмотря на то, что получившиеся дощатые полы имеют гарантированную жёсткость и прочность, клеить плитку на деревянные полы всё равно нельзя. Для укладки плитки необходимо устройство стяжки.

Важно!

При устройстве стяжки с учётом разнородности материала основания и стяжки, необходимо использовать разделительный слой между ними. Это обеспечит независимость между полом и самой стяжкой.

В качестве разделительного и гидропароизоляционного слоя использовал битуминированную бумагу — первый слой. Сверху по бумаге закрепил отражающую теплоизоляцию толщиной 4 мм.

При установке этих материалов, их необходимо заводить на стены с учётом высоты будущей стяжки и небольшим запасом (впоследствии подрежется).

Толщина стяжки должна составлять не менее 50 мм. Для придания жёсткости, прочности и монолитности необходимо использовать кладочную сетку. Укладывать сетку непосредственно на разделительный слой нельзя, необходимо её поднять над поверхностью примерно на одну треть от толщины стяжки, чтобы раствор мог зайти под сетку.

Для этого я использовал стальную арматуру диаметром 12 мм, на которую укладывал кладочную сетку. Между собой сетку с арматурой я скрепил стальной вязальной проволокой диаметром 3 мм.

Первый (основной) слой стяжки делал на цементно-песчаном растворе в пропорции (1 к 3), с добавлением мелкой щебёнки (клинец). При укладке раствора его нужно уплотнять. Заливать основной слой стяжки желательно за один раз по всей площади помещения (в течение одного рабочего дня). Необходимо соблюсти общий уровень горизонтальности.

Процесс сушки стяжки достаточно длительный, но его нужно выдержать. Время сушки стяжки (толщиной примерно 1 см) — одна неделя. Стяжку в процессе сушки необходимо периодически (2-3 раза в день) опрыскивать водой и укрывать после этого плёнкой ПЭ, чтобы влага быстро не испарялась. Необходимо исключить при сушке резкие перепады температур и сквозняки.

В дизайнерском плане, для зонирования обеденной зоны от остального пространства кухни, решил использовать различную фактуру финишной отделки пола (линолеум и плитка), а границу зонирования сделать округлой формы. Для придания стяжке нужной формы использовал пластиковую выгонку, изогнув её с необходимым радиусом и временно зафиксировав кирпичами.

Окончательное выравнивание стяжки делал цементно-песчаным раствором толщиной примерно в 1 см. В качестве маяков использовал квадратную стальную трубу размером (10×10) мм. С учётом того, что плитка будет приклеиваться, добиваться идеально гладкой поверхности стяжки не требуется. Процесс сушки и уход за стяжкой во время сушки выравнивающего слоя такой же, как и описанный выше.

Укладка кафельной плитки

Укладка кафеля по стяжке — технология известная. Поэтому заострю внимание только на отдельные моменты. До приклеивания плитки я разложил плитку по стяжке для того, чтобы уточнить расположение рядов плиток в границе сопряжения. Это связано с тем, что форма границы — округлая. Вторая причина — минимизировать объём работы и количество отходов плитки при её резке.

Плитку перед наклеиванием, замачивал в воде. Время замачивания около 40-50 мин. Для чего? Кафельная плитка довольно интенсивно впитывает в себя влагу в достаточно большом количестве. При наклеивании плитки в сухом состоянии, она будет интенсивно впитывать в себя влагу из клеящего состава, что может сказаться на качестве приклеивания.

Инструкция по применению клея и технологии наклеивания обычно приводится на упаковке. Для равномерности швов между плитками использовал «крестики» с размером на 2,5 мм. Размеры плитки 30 на 30 см.

Был соблазн, исходя из внешней отделки плитки, имитирующей паркет, уложить плитку без шва, но — не рискнул. При укладке и наклеивании плитки я использовал строительные уровни длинной на 2 метра и 40 см, зубчатый шпатель, резиновый молоток, мастерок.

Клей стандартный, для наклеивания плитки внутри помещений.

Через сутки после наклеивания плитки, выполнил затирку швов. Перед затиркой, необходимо выполнить разделку швов, для этого использовал подходящих размеров шлицевую отвёртку.

Округлую форму плиток в границе зон я создал следующим образом. Плитку нарезал по прямым линиям, с небольшим напуском по будущей линии округления. После чего плитку наклеивал по месту разметки. Дождавшись высыхания клея, на пограничных плитках разметил границу с нужным радиусом и формой. Окончательную форму придавал «болгаркой» с установленным кругом по бетону.

При укладке плитки по деревянным полам обязательно возникнет вопрос сопряжения (по высоте) участка пола с плиткой, с остальными полами.

Лучше определиться с этой проблемой заранее, так как до начала работ ещё можно в некотором диапазоне варьировать высоту стяжки. Хотя здесь возможен и другой вариант — оформить перепад высоты в виде подиума. В этом случае нет необходимости в дополнительных работах.

Выравнивание полов по высоте я выполнил следующим образом:

Сделал обрешетку по полу из обрезков реек толщиной 40 мм
Между обрезками уложил пенопласт такой же толщины

Поверх пенопласта и реек закрепил бумагу битуминированную
Сверху настелил в два слоя, с перевязкой швов, листы КВЛ толщиной 10 мм. Листы крепил саморезами для ГВЛ. Лаз для входа в подпол выполнил по аналогии с полами: доски, пенопласт, бумага, два листа КВЛ.

В качестве временного покрытия настелил линолеум (бывший в употреблении), оставив его до окончания ремонтных работ. Позднее, данный линолеум будет использован как выкройка для нарезки нового.

Данную статью не следует воспринимать как руководство или инструкцию по выполнению данных работ. В ней описан личный опыт, который может быть использован полностью или частично, по усмотрению читателя, при выполнении аналогичных работ. Если будут вопросы, замечания — готов ответить или обсудить, так как в статье всех деталей отразить невозможно.

Источник: http://www.diy.ru/post/2644/