Грунтовка картонных заготовок для декупажа
Нередко в инструкции по декорированию в технике декупаж можно прочитать «нанесите грунт» или «предварительно прогрунтуйте». Нанесение грунта — во многих случаях важный этап декорирования в технике декупаж. В этой статье мы рассмотрим, зачем и в каких случаях необходимо грунтовка и как грунтовать картонные заготовки для декупажа.
Зачем и в каких случах требуется?
На первый взгляд может показаться, что грунтовать необходимо шершавые поверхности, для того, чтобы сделать их гладкими. Но на самом деле, все наоборот. Грунтуют гладкие изделия (из дерева, металла, пластика) чтобы придать им шервшавость. Это необходимо для того, чтобы на дальнейших этапах работы акриловая краска легко легла, а приклеенные элементы не отслаивались.
Вторая причина, по которой изделия грунтуют: тонировка основы. Например, если вы хотите декорировать предмет с темной поверхностью. Если изображение наклеить на темную поверхность, она будет просвечивать и рисунок будет темным. Чтобы он после нанесения выглядел ярко, поверхность грунтуют белым или светло-голубым грунтом.
Иногда грунт нужен для выравнивания поверхности, в том случае если на ней имеются ямки, сколы и царапины. Грунт заполнит все неровности и обеспечит хорошее сцепление с изображением.
Картонные заготовки: зачем и как грунтовать
В случае с картонными заготовками грунтовка необходима для укрепления, чтобы изделие не деформировалось при нанесении водной краски или клея. Перед грунтовкой желательно прогладить изделие изнутри утюгом, положив на что-нибудь жесткое. Заготовки из дерева для декупажа предварительно прошкуривают и обезжиривают, из металла и пластика — только обезжиривают.
В качестве грунтовки для картона подойдет гипс. Его необходимо развести с водой до пастообразного состояния (но не жидкого).
1.Выбор инструмента. Обычно используется плоская широкая синтетическая или щетинная кисть. Щетинные — натуральные, сделанные из отбеленной щетины свиньи. Они дешевле синтетических, но зато синтетические более универсальны, подходят для разных видов работ.
В процессе эксплуатации у них не выпадает щетина и кисть не оставляет на рабочей поверхности следов. Размер кисти должен быть пропорционален размеру изделия. Если нужно загрунтовать холст для панно — кисть должна быть большая.
Если предмет небольшого размера, например, используется как заготовка для декупажа — ключница, да еще при этом неровной формы, удобно будет использовать небольшую художественную кисть или губку.
2.Техника нанесения. Грунтовать нужно тонким слоем: первый слой наносится сверху вниз, второй слой — слева направо. Не стоит делать слой слишком толстым, чтобы ограничиться им одним, лучше нанести два-три тонких слоя. Один толстый может потом и отвалиться. Если используется губка или спонж, грунт наносится штампующими движениями. После высыхания первого слоя, наносится второй.
3.Время высыхания. После грунтовки изделие должно просохнуть. На это требуется в среднем 1-2 часа. В это время можно заняться трафаретами для рисунка, декупажными салфетками и другими подготовительными работами.
Картонной заготовкой может послужить любая коробка. Можно самостоятельно склеить из картона комод для рукоделия, после декорирования он будет смотреться особенно эффектно. Грунтовка обеспечивает изделию долговечность, поэтому не стоит пренебрегать данным этапом работы, чтобы долгое время наслаждаться плодами своего творчества!
Источник: https://nezabudkann.ru/gruntovka-kartonnykh-zagotovok/
Материалы: Грунт для декупажа
Грунт для декупажа.
Давайте будем исходить из того, что вы уже сделали несколько работ в технике декупаж.
Вам понравилось и уже хочется сделать работу не только красивую, но и качественную, с точки зрения профессионализма.
Вы смотрите на работы других мастеров (по интернету или на выставках) и видите разницу между своими и их работами, но в чем конкретно заключается разница не можете понять.
Так размышляля я когда-то
Очень много нюансов необходимо выполнить, чтобы работа была выполнена действительно хорошо.
Об этом на нашем сайте уже есть статьи, вы можете с ними ознакомится. А в этой статье мы поговорим о грунте. Купить их можно в нашем интернет-магазине, в разделе – грунты.
Что такое грунт для декупажа?
Следует сказать о том, что все поверхности обладают способностью впитывать. Всё зависит только от плотности самой поверхности.
У дерева плотность меньше и соответственно оно больше впитывает, у стекла очень большая плотность, поэтому стекло очень мало впитывает и более того, оно из-за этого вообще плохо держит на себе краски, лак и другие вещества. Зато конечно есть и плюсы.
Именно поэтому мы используем на кухне стеклянную и керамическую посуду, она очень легко моется и остается чистой без запахов, в отличии от пластика.
Грунт для фанеры и дерева. Вариант 1.
Если рассматривать грунт для декупажа, то для деревянных поверхностей используется грунт на клеевой основе. Он более вязкий. Вообще для чего грунтовать поверхность? Для того, чтобы поверхность впитывала меньше краски.
Для начала, нужно деревянную поверхность хорошо пошкурить. Затем можно даже помыть, только совсем слегка, чтобы смыть все опилки. Вытереть мягкой не ворсистой тряпочкой. И дать хорошо высохнуть, сутки.
Если же вам не терпится приступить к творчеству, то мыть не стоит. После этого, грунтуем поверхность. Наносим равномерно кистью или губкой первый слой и даём ему просохнуть.
Затем наносим второй слой, а уже потом краску, салфетку для декупажа и т.д.
Могу вам сказать точно, краски у вас уйдет в 2 раза меньше и лягут они ровнее и ярче, чем если вы будете наносить на просто деревянную поверхность. Что говорить про салфетки? Их просто нельзя (по всем законам декупажа) клеить на незагрунтованную поверхность.
Грунт для фанеры и дерева. Вариант 2.
Когда-то я очень увлекалась живописью. Очень много читала форумов. Чем вы думаете пользуются настоящие художники? Они всё делают сами. Они бы разорились, если бы покупали специальные дорогие грунты для холстов.
Художники делают грунт сами вот так: они смешивают белую краску (акрил или масло) с клеем ПВА и с водой (адаптированный вариант) Там еще добавляется известь и прочее, нам это не пригодится. Для грунта для декупажа для дерева это очень даже подходит.
Я лично делала раньше так: смешиваю белую акриловую краску: воду:клей ПВА в пропорции 2:1:1. Очень выгодно, очень удобно.
Теперь на рынке много специальных грунтов для декупажа, и по цене они не дорогие, взять например, российских производителей. Проще уже купить готовый, не то, что раньше.
Грунт для стекла и керамики.
Как с деревом, так и с керамикой.
Прежде чем грунтовать или расписывать, керамику и стекло необходимо хорошо обезжирить. У обезжиренного стекла сцепляемость с поверхностью гораздо выше. Вы можете пройти уайт-спиритом, или ацетоном, или растворителем. Затем грунт.
Как такого специально грунта для стекла я не встречала. Есть лак-клей у многих производителей. Тут я предпочтение отдаю немецкому качеству. Все эти лаки-клеи основываются на летучих соединениях.
Вы покрываете поверхность и часть летучих соединений из клея начинает испаряться, а то что остается хорошо прилипает к поверхности. На этом же методе основываются и краски для стекла и керамики.
Можно покрыть поверхность двумя слоями лака-клея и будет вообще замечательно, и краска ровно ляжет (даже акриловая) и смываться не будет.
Многие пользуются в качестве грунта для керамики прозрачным грунтом для автомобилей. Так получается выгодно. Но все эти аэрозоли обладают очень неприятным запахом, а если у вас есть ребенок, да и вообще в квартире таким не пованяешь!
Опять же про себя). Если говорить только о прямом декупаже керамических и стеклянных поверхностй, в качестве грунта я просто использую краски для керамики. Потом запекаю, а потом если надо покрываю белой акриловой краской, салфеткой и т.д. Мне нравится.
Грунт для металла.
С металлом все немного сложнее. Чтобы приступить к декупажу на металле, его надо хорошо подготовить. Что касается декупажа, то вряд ли мы будем оставлять любимые декорированные вещи под дождём, снегом и прочее.
Поэтому, когда мы приступаем к декорирования изделий из металла, будь то специально купленная леечка или завалявшаяся банка в первую очередь нужно хорошо помыть, удалить ржавчину. Если её много можно использовать растительное масло. Высушить. Пошкурить. Покрыть грунтом.
В качестве грунта, все кого я знаю используют строительные грунты для металла. Разных производителей. Они гарантируют антикаррозийность изделия и сцепляемость с краской. Зачем изобретать велосипед?
Затем покрываем белой краской, клеем салфетку и вуа-ля! Любуемся работой.
Грунт для пластика.
С пластиком ситуация похожа как с металлом. Пластиковое изделие надо хорошо помыть. Обсушить. Обезжирить. Хорошо пошкурить, крупной шкуркой. Затем покрыть специальным грунтом для автомобилей и далее по пройденой схеме, белая краска, салфетка и т.д.
Источник: http://tvorchestvo.kz/dekupazh/dlya-nachinaushih/208-grunt-dlya-dekupazha.html
Грунты картин на бумаге
Бумага представляет собой свойлоченную смесь растительных целлюлозных волокон с примесью клеевых веществ и наполнителей. Основным компонентом растительных веществ является целлюлоза, находящаяся в ткани растений в различной степени чистоты.
Так как чистая целлюлоза при нормальных условиях почти не подвергается химическим оптическим изменениям, то наиболее прочными являются растительные волокна, содержащие целлюлозу в наиболее чистом виде. К ним относятся, например, хлопковые волокна.
Следующим фактором, от которого зависит качество бумаги, является длина волокна. Хлопковые и льняные волокна, длиной в 2—4 см, свойлачиваются в бумагу прочнее, чем волокна древесины, имеющие в длину только 0,3—0,7 см.
Растительные волокна, из которых выделывается бумага, можно по ценности разделить следующим образом:
1) волокна льняные и хлопковые, которые являются самыми ценными;
2) древесная клетчатка, освобожденная от лигнина и других примесей химической очисткой;
3) древесная клетчатка, недостаточно обработанная щелочью, лишь частично освобожденная от примесей; из нее выделываются главным образом оберточная бумага и картон;
4) сырой джут, солома, сырая конопля, эспарто и другие вещества, из которых выделываются наименее качественная бумага, дешевый картон и газетная бумага.
Бумага ручного отлива. Высокой прочностью отличается бумага эпохи Возрождения, сохранившаяся в хорошем состоянии до сего времени. Основным сырьем для ее производства служило льняное и хлопковое тряпье, которое сортировали, очищали и разрезали на мелкие клочья в тряпкорезках.
Измельченное таким путем тряпье размягчали в чанах, подвергая его гниению, чтобы ослабить сцепление его волокон. Тряпичную массу растирали затем в ступах в кашу, которую черпали ситами, откуда она поступала на войлок. Войлок вместе с бумажной массой скатывали в цилиндры и отжимали из него воду. Сырую бумагу затем сушили, проклеивали с поверхности клеевым раствором и опять сушили.
Наконец, ее полировали вручную — железным утюгом, а позже механически — железным валом (каландром), приводившимся в движение силой воды. Бумагу отбеливали, подвергая воздействию солнца, воздуха и воды. Иногда на ситах, которыми зачерпывали бумажную массу, прикрепляли проволочные узоры, на которые бумажная масса оседала тонким слоем.
Получалась так называемая филигрань, окошко или водяной знак, ясно видимый против света. Весь процесс ручного производства продолжался два-три месяца.
Машинная бумага. В двадцатом веке механический процесс вытеснил старый, ручной способ производства и в корне изменил его.
Некоторые фирмы выделывают и в настоящее время высококачественные сорта бумаги, которые могут конкурировать с наилучшими сортами ее в эпоху Возрождения. Наиболее известными марками являются: Уитман (Англия), Фабриано (Италия), ван Гельдер (Голландия), Цандере (Германия).
Ручное производство бумаги сохранилось лишь в нескольких городах.
Недостатки бумаги. Бумага для живописи должна быть выработана из льняных или хлопковых волокон и не должна содержать ни отбеливающих веществ ни сернистого натрия, которым в бумажном производстве разрушаются отбеливающие вещества.
Бумага не должна также содержать легко окисляющиеся вещества, например резинаты (смоляные мыла, которые иногда применяются вместо клея), так как бумага из-за них желтеет и со временем разрушается.
Микроскопические частички железа или бронзы, которые могут попасть в бумагу с деталей машин, также действуют на некоторые краски, изменяющиеся при соприкосновении с ними (например, желтый кадмий чернеет). Окислению способствуют свет и влажность. Рисунки, гравюры и акварель не следует поэтому подвергать длительному воздействию света, особенно солнечного.
Бумага гигроскопична и ее поверхность, подобно деревянной доске и холсту, увеличивается или уменьшается при изменении влажности воздуха. Несмотря на это, краски на бумаге вообще не растрескиваются, и на старых картинах, написанных на бумаге, лишь изредка кое-где встречаются мелкие трещины.
Бумага слишком тонка и слишком чувствительна к механическим повреждениям, чтобы она могла длительно оставаться натянутой на подрамнике, как холст. Поэтому под живопись на бумаге следует подкладывать твердое, не коробящееся основание, лучше всего фанеру, к которой ее прикрепляют только в углах.
Химик Вильгельм Оствальд* рекомендовал наклеивать живопись на бумаге всей поверхностью прямо на фанеру; согласно Лаури, бумагу следует наклеивать на искусственную доску. Оба эти способа неправильны, так как растяжимость бумаги иная, чем растяжимость рекомендуемых материалов; в связи с этим спустя некоторое время бумага отклеивается и провисает.
Такое повреждение трудно устранить, так как при раздублировании — механическом отделении бумаги от доски (что является весьма трудной и рискованной операцией) — бумага, как правило, сильно повреждается. Для подклейки не применяют даже картона, так как он коробится и деформируется, искривляется, что тоже можно устранить только с большим трудом.
Хорошие результаты получаются при наклеивании на бумажное основание одного или двух листов бумаги того же сорта. Наилучших результатов, однако, достигают применением холста очень тонкой структуры. Эластичность холста способствует тому, что бумага от него не отделяется, хотя мы имеем дело с различными материалами.
Однако если бумага все-таки отделится от холста и провиснет, то можно сравнительно легко снять холст с оборотной стороны картины, что невозможно в случае применения фанеры или картона 89. С XVIII столетия сохранились в хорошем состоянии гравюры и картины- на бумаге, наклеенной на холст.
Бумагу наклеивают на холст крахмальным клейстером, в который добавляют небольшое количество клея. Так как совершенного сцепления можно достигнуть только с помощью пресса, то бумажные основания больших размеров отдают специалисту-мастеру, который имеет не только необходимое оборудование, но и надлежащий опыт работы. Эту работу следует выполнять точно и тщательно.
Грунты для бумаги. Клеевой грунт. Для темперной живописи достаточно проклеить бумагу, лучше с обеих сторон, 4%-раствором желатина с добавкой квасцов. Бумагу натягивают на доску или подрамник, а после просыхания ее отрезают.
(По Оствальду, не следует натягивать сразу бумагу больших размеров; ее проклеивают с одной стороны, подвешивают за один угол и оставляют сохнуть. Затем проклеивают вторую сторону и опять подвешивают. По высыхании бумага получается ровной.
Однако этот способ оказался пригодным только для некоторых сортов бумаги.)
Если прибавить в желатиновый раствор незначительное количество краски (пигмента), то получатся слабоокрашенные, прозрачные грунты, которые при соблюдении правильной пропорции могут быть удачны для выполнения живописного произведения.
На такой бумаге можно не только писать красками, но и рисовать; у старых мастеров часто встречается бумага, тонированная вручную. Также не повредит, если добавить в раствор желатина незначительное количество картофельного крахмала. Зерна крахмала придают некоторую шероховатость поверхности, которая потом лучше принимает краску.
Небольшие количества грубо измельченного гипса, мела или пемзы также дают интересные, тонко нюансированные фактуры.
Кроме желатина, бумагу можно грунтовать крахмальным клейстером или темперной эмульсией, если она не содержит слишком много масла, которое могло бы со временем разрушить волокна бумаги.
Грунты из белого шеллака, растворенного в этиловом спирте, мгновенно высыхающие и не вызывающие коробления бумаги, которую поэтому не надо натягивать, являются не вполне надежными, ибо со временем бумага разрушается в результате окисления смол.
Масляный грунт. Как мы уже видели при рассмотрении грунтов для деревянной доски, меловые грунты не годятся для бумаги, так как они не удерживаются на сгибающемся основании и отпадают. На проклеенную бумагу, однако, можно нанести кистью или малярным ножом тонкий слой масляной краски.
Как при подготовке холста, и здесь нужно заботиться о том, чтобы масло не просочилось из грунта или краски в ткань бумаги, которую оно бы разрушило. Грунтовочная краска имеет такой же состав, как масляный грунт на деревянной доске. На бумагу ее наносят одним не слишком толстым слоем, и поэтому она должна сохнуть меньше времени: от 1 до 2 месяцев.
Более толстые грунты здесь не годятся, так как они осыпались бы со сгибающейся бумаги.
Масляные грунты на бумаге напоминают своей совершенно гладкой поверхностью грунты эпохи ампира. Для живописцев, которые привыкли к более грубой структуре холста, эта слишком гладкая поверхность, конечно, не годится.
При монтировании подкладывают под картины на бумаге фанеру, к которой их приклеивают только по углам, чтобы бумага могла свободно реагировать на изменения атмосферной влажности. Рисунки, гуашь и тощие, не покрытые лаком темперы следует предохранить стеклом 90.
Живопись на бумажном основании как масляная, так и темперная не растрескивается даже спустя столетия, о чем свидетельствует изучение картин некоторых нидерландских живописцев XVII века и чешских художников XIX столетия. Очень часто эти картины в настоящее время дублируют на холст и натягивают на подрамники.
Древний папирус как по составу, так и по процессу производства отличается от современной бумаги. Он состоит не из отдельных растительных волокон, а из узких пластинок, полученных в результате разреза в продольном направлении стебля растения.
Поэтому у папируса сохраняется ткань растения, в то время как у бумаги волокна сгруппированы случайно. Наиболее древний папирус относится к эпохе между 3596 и 3580 гг. до н. э.
Этот материал, применявшийся для письма, был распространен не только в Египте, но и в императорском Риме и во всем бассейне Средиземного моря. Бумага заменила его только в средние века.
Бумага в настоящем ее виде была известна раньше всего в Китае. Усовершенствование ее производства приписывается Чай-Луню, который выделывал бумагу из лубяных волокон (шелковичного дерева.—Ред.),конопли, старого тряпья и рыбацких сетей в 105 году н. э.
91 Арабы, узнав о производстве бумаги от китайцев, взятых в плен в 721 году у Самарканда, вскоре начали заводить собственные бумажные фабрики.
Арабские манускрипты IX века написаны на толстой гладкой бумаге, выделанной из льняных волокон с небольшой добавкой хлопка и измельченных тканей.
В Европе первые бумажные фабрики были основаны в XI веке, сперва — в Испании, позже — во Франции (в Геро в 1189 году) и затем в Италии: в Монтефане, Болонье, а в 1293 году — в Фабриано.
В XIV веке производство бумаги распространилось на север (Кельн на Рейне — 1320, Нюрнберг — 1390), тем не менее в то время бумагу в заальпийские страны привозили из Италии. В северных европейских странах бумажные фабрики стали основывать только в XVI веке. У нас (в Чехословакии.— Ред.
), по не вполне достоверным сообщениям, бумагу выделывали итальянцы в Хебе уже при Карле IV, затем в 1499 году король Владислав разрешил собирать тряпье для производства бумаги мельнику Збраславского аббатства **.
В начале XVI века у нас уже было основано несколько бумажных фабрик, количество которых потом непрерывно росло; в XVIII веке их было уже больше 80. Производство целлюлозы из древесины было изобретено в 1854 году, но в бумажной промышленности ее стали применять только в 80-е годы.
Машинные бумажные фабрики стали быстро вытеснять ручные, однако механизированное производство не оказало никакой услуги художникам. В творческой работе живописцев машинная бумага никогда не сможет заменить бумагу ручного отлива, которая больше всего приближается по качеству к бумаге эпохи Возрождения.
Бумагу везде применяли главным образом для письма, затем для рисунков и гравюр и только в последнюю очередь для живописи, чаще всего для миниатюр. Для картин маслом бумага применялась редко. Такие старые масляные картины на бумаге часто принимаются за картины на холсте или на досках именно потому, что впоследствии их дублировали на холст или на дерево.
О бумаге как живописном основании упоминает уже в XII веке Теофил. Более подробно о ней пишет Ченнино Ченнини. К наиболее старым картинам на бумаге относится этюд головы в Лувре, приписываемый школе Леонардо. В XVII веке увеличивается количество картин на бумаге (этюды Я. Иорданса и Ф. Франкена).
В XVIII веке на бумаге писал И. Xp. Брандт. В прошлом веке у нас писали на бумаге этюды и маломерные картины Антонин и Иозеф Манес, Август Пипенхаген, Иозеф Навратил92 и многие другие.
Филигранью обозначали в эпоху ручного производства марку мастерской; чаще всего это были монограммы, имена или символы.
На восточной бумаге филиграней нет; на европейской бумаге они появляются только в XIII веке. (Наиболее старыми являются болонские, относящиеся к 1285 году, и фабрианские, относящиеся к 1293 году.
) С половины XVI века филиграни являются обычно обозначением даты и полного имени изготовителя.
_________
* W. Оstwald. DieMaltechnikjeitztundkiinftig (Техника живописи теперь и в будущем), 1930.
** F. Zuman. «Knizka о papiru» «Книжка о бумаге». Praha, 1947.
Первоисточник:
Техника живописи. Б. Сланский – АХ СССР, М., 1962
BBCode-ссылка: HTML-ссылка:
Источник: http://art-con.ru/node/4356
Грунтовка для моделей: Общие аспекты применения
Доброго времени суток, уважаемые пользователи проекта МоделистЪ — Путь к Мастерству.
С вами снова на связи Дмитрий Игнатычев — ваш проводник мире масштабного моделирования!
Рабочий процесс создания модели достаточно субъективен, и имеет отличительные черты у разных людей. Тут накладываются отличия жизненного и профессионального опыта, понимание работы разных инструментов, и даже некоторые мировоззренческие аспекты. К тому же достаточно активное влияние оказывает возраст.
Мы что-то привыкаем делать, и эту привычку бывает невозможно искоренить. Ну или достаточно сложно. Даже если мы знаем, что существуют более прогрессивные методы работы. Ведь производители масштабных моделей, аксессуаров, инструментов и модельной химии не стоят на месте.
ПРИВЫЧКА есть ПРИВЫЧКА
Например, кто-то грунтует свои модели. Кто-то не делает этого совсем. Кто-то делает это исключительно исходя из конкретных целей. При этом сторонники каждого метода пытаются доказать друг другу абсолютную правильность именно их подхода.
Мы же не будем придаваться дурману фанатизма ни в одном из рассматриваемых нами вопросов. А прежде всего постараемся разобраться в причинах необходимости грунтования модели. То для чего это делают, и каких эффектов достигают.
Понимание причин всегда дает возможность грамотно применять тот или иной метод в жизни.
Итак…
Грунтовать модели на сегодня есть несколько основных причин…
ЗАЧЕМ ГРУНТОВАТЬ МОДЕЛЬ
ПРИЧИНА 1
Первая причина для грунтования сборной пластиковой модели — это выявление недостатков подготовки модели к последующему окрашиванию.
Ведь после того, как вы все зашкурили, зашпаклевали, на сто раз обработали и уже думаете, что модель готова к окраске — лучше перестраховаться, и провести процедуры выявления этих самых недостатков поверхности. Дело в том, что некоторые моделисты (особенно это касается начинающих) думают, что краска скроет плохо обработанную поверхность.
Если где-то есть сколы, трещины, шероховатости и неровности после обработки абразивами — начинают усиленно заливать все это дело краской.
ВНИМАНИЕ
Так делать нельзя, просто потому, что вы испортите модель. Краска не скроет недостатки, она наоборот их еще сильнее проявит.
Для того, чтобы после окраски модель не была испорчена — поверхность нужно очень хорошо подготовить. Потом выявить оставшиеся недостатки. И обработать поверхность снова.
| Грунтовка Surface Primer от Tamiya |
Самый старый и проверенный способ сделать это — нанести грунтовку. Как только она ляжет на поверхность — все самые невидимые, а потому самые пакостные, дефекты проявят себя. И тут не нужно ждать, пока грунтовка высохнет. Просто стираете грунтовку, проводите повторную обработку поверхности. А затем наносите грунтовки еще раз.
Этот процесс можно повторять снова и снова. Пока не будет достигнут желаемый результат.
Данный метод несколько дороговат, и вы можете придумать некоторые иные варианты выявления недостатков. Ведь нет смысла тратить хорошую модельную грунтовку на модель, которую вам хочется просто собрать. А будут видны дефекты поверхности или нет — не так уж важно. Но если вам нужна очень хорошая обработка поверхности — грунтовать придется!
ПРИЧИНА 2
Вторая причина грунтования модели — это выбор типа краски для модели, по степени адгезии к поверхности.
Весь фокус в том, каким способом краска высыхает на поверхности….
Грубо говоря, как она «прилипает к поверхности«…
К примеру, все эмалевые краски частично растворяют нижележащий слой (пластика, краски), въедаются в него. Потому они весьма устойчивы к механическим повреждениям, их сложно содрать с поверхности без её повреждения.
Напротив, водорастворимые акрилы (особенно полимеризующиеся) имеют весьма слабую адгезию к поверхности. Особенно, полимеризующиеся. Те, которые не высыхают, а отвердевают по всей поверхности кристаллическим слоем. Именно поэтому они прекрасны для работы кистью, но плохо крепятся к пластику.
| Ammo Mig Jimenez 2003 DARK YELLOW PRIMER (темно-желтая грунтовка) |
Например, мой любимый акрил-латексный (водный) Акан. Или знаменитый японский водорастворимый акрил Тамия. Если присмотреться — то все штатные моделисты на производстве Тамия, которые сняты в видеоматериалах Tamiya Custom, обязательно грунтуют модели перед использованием такого типа краски.
Поэтому поверхность пластика перед окраской желательно (если не обязательно) грунтовать. Грунтовка вследствие свойств, получаемых на её поверхности, значительно увеличивает адгезию краски, повышая её сцепляемость. Именно за этим, к примеру, грунтуют при покраске машины.
ПРИЧИНА 3
Грунтовка обязательна при работе с комплексными моделями (сочетание разных типов пластика, фототравление, смола). Все эти материалы имеют разные адгезивные качества поверхности. Потому краска встанет на них по-разному. Чтобы избежать неприятностей — нужно грунтовать.
ПРИЧИНА 4
Грунтовка позволит вам в некоторых случаях уменьшить общую толщину слоев краски на модели. Дело в том, что грунтовка — вещь совершенно не прозрачная, и будучи нанесена на поверхность полностью скроет её цвет. Сама же она имеет нейтральные цвета. Обычно это вариации серого. Иногда белые.
Это очень хорошо — если пластик черного, или зеленого цвета. Еще лучше — когда на модели применен пластик разной цветовой гаммы. Или, как указано выше, ваша модель комплексная — есть фототравление, смола.
Вы просто наносите один хороший слой грунтовки — и поверхность приобретает однородную фактуру и цветовую гамму. После этого вам не потребуется наносить несколько слоев базового слоя краски, чтобы полностью убрать влияние фона.
| Грунт Mr. Surfacer от Gunze Sungeo |
Самый распространенный вариант модельной грунтовки — серый. Он совершенно нейтрален. И позволит спокойно нанести на грунт любые оттенки. Именно поэтому сейчас фирмы-производители масштабных моделей в основном используют пластик тоже серого цвета.
Ну а если уж та необходимо (зимний грязно — белый камуфляж) нанесение светлый, белых тонов на модели — вы можете использовать грунтовку чисто белого цвета.
ПРИЧИНА 5
Грунтовка дает возможность затенить базовый цвет краски. Эта возможность основывается на принципах, описанных в предыдущем пункте. Вы специально подбираете цвет грунтовки так, чтобы он мог придать глубину и объем вашей модели. Ваша задача же наносить последующие слои не полностью прозрачными.
Это возможно при работе аэрографом, путем разбавления краски растворителем. Или специальными жидкостями, увеличивающими прозрачность краски. Такие, например, есть в ассортименте материалов к акрил-латексному АКАНу.
ПРИЧИНА 6
У грунтовки есть еще одно уникальное свойство. Правда оно присуще только некоторым, единичным типам грунтовочного материала. Они могут частично убирать дефекты поверхности. Затягивать сколы и шероховатости, придавая поверхности ровный рабочий вид.
ВЫВОДЫ
Грунтовать или не грунтовать — каждый решает сам. Все зависит от тех целей, которые преследуете. Или просто от ваших рабочих, объективных или субъективных, предпочтений. Но факт остается фактом — даже при достаточно высоком уровне развития качества модельной химии в грунтовке смысл есть.
Себя же я отношу к моделистам, которые используют грунтовку. Но не во всех, а только в некоторых случаях. Самолеты 72го масштаба часто не требуют грунтования, хотя все зависит от типа краски. К примеру, если я работаю акрил-уретановой эмалью АКАН или красками серии 6 — в грунте нет необходимости.
Но если делается модель 48го или 32го масштаба, да еще и акрил-латексным АКАНом — то без грунта точно не обойтись.
СОВЕТ
Для того, чтобы определиться нужна вам грунтовка в рабочем процессе или нет — попробуйте применить её во всех выше описанных случаях. Не только на разных этапах постройки модели для достижения разных эффектов, но и на разных масштабах. Как показывает мой опыт — крупные модели (1/48) любят грунтование.
На сегодня всё!
Удачи вам!
И прекрасных моделей!
Источник: http://globaltao.com/texnologii/gruntovka-dlya-modelej-obshhie-aspekty-primeneniya.html
Грунтовка для дерева — качественная защита материала
Грунтовка для дерева — важный этап обработки древесины и без нее практически невозможно осуществить качественное окрашивание или вскрытие лаком деревянной поверхности.
Грунтовка проникает в волокна дерева, и скрепляет материал.
На поверхности образуется пленка, которая обладает водонепроницаемыми свойствами, защищает дерево от коррозии и позволяет снизить расход лакокрасочных материалов.
Грунтовка для дерева — свойства и преимущества материала ↑
Грунтовка деревянной лестницы — видео
Так как дерево самый востребованный материал на строительном рынке, проблема его обработки была всегда актуальной и постоянно усовершенствовалась.
Существуют несколько видов грунтовок, среди которых имеются как растворимые водой материалы, которые максимально защищают древесину от биологической коррозии, так и водонепроницаемые, предназначены для отталкивания влаги и эксплуатации на улице.
Грунтовка масляная зачастую используются для ранее окрашенных поверхностей, либо для начальной пропитки в 1 слой. Производится она как подготовка для покраски или шпаклевки дерева.
Грунтовка акриловая для дерева — отделочный материал, который наносится в 2-3 слоя — потом наносится краска.
Зачастую многие грунтовки служат только основой для нанесения других защитных средств, и причиной тому является низкая стоимость на первичные грунтовки, которые в несколько раз дешевле качественной краски или защитного материала.
Грунтовка дерева перед покраской — готовим поверхность ↑
Заделка дырки на массиве древесины — видео
Подготовка поверхности для нанесения грунтовки очень важный этап, особенно если древесина старая.
Сначала нужно ликвидировать все сторонние частицы, которые могут присутствовать на полотне дерева: гвозди, земля, краска, битум, пыль, жир — все это должно быть устранено в обязательном порядке.
Для этого можно использовать любые методы, начиная от обычной щетки по металлу или тряпки и заканчивая профессиональным инструментом по шлифовке и зачистке дерева — используем то, что есть под рукой.
После того, как поверхность будет тщательно подготовлена и очищена, начинаем нанесение грунтовки на дерево.
Для этого в основном используются обычные кисточки, но можно также применить валик для краски или пульверизатор (самый лучший вариант в плане грунтовки труднодоступных мест и бревен).
Грунтовка должна обладать повышенной текучестью, идеальной густотой для пульверизатора считается чуть гуще воды, чтобы первый слой покрыл все микротрещины. Второй и третий слой можно уже делать более густым.
Основные правила нанесения грунтовки для дерева ↑
Для того чтобы древесина была максимально защищена от влаги и коррозии, следует придерживаться некоторых правил, которые помогут установить качественный слой грунтовки:
- Наносить суспензию желательно только при температуре от +5 до +30 С. При более низкой температуре — сохнуть на будет дольше, а при более высокой — слишком быстро, поверхность пропитается на меньшую глубину.
- Если требуется грунтовка для ДСП, то необходимо приобретать грунтовки глубокого проникновения, так как обычные материалы показывают себя не с лучшей стороны в работе с ДСП и фанерой.
- Период между слоями грунтовки должен быть не менее нескольких часов. Чем больше период, тем меньше материала уйдет на окрашивание поверхности, но при частых грунтовках поверхность пропитается глубже.
- Не стоит приобретать дорогостоящие материалы для грунтовки обычного дерева, качество можно «догнать» посредством нанесения еще одного слоя. Цены материалов редко являются аргументированными и все грунтовки схожи по своим физическим свойствам.
Использование грунтовки для дерева применяется не только для защиты, но в первую очередь для качества покраски для экономии денег на материале, так как без грунтовки лакокрасочного материала пойдет на 70-80% больше за счет впитывания его в дерево.
Источник: http://mastter.ru/329-gruntovka-dlja-dereva-zashhita-materiala.html
Загрузка...
