Устройство деревянного пола: конструкция плавающего по лагам в доме, из фанеры и дощатый своими руками
Устройство деревянного пола является значимой деталью при организации монтажа Большинство владельцев домов предпочитают выбирать именно деревянный пол из-за того что он экологически чист и привлекателен. Человек уже на протяжении тысячи лет существует в гармонии с деревьями.
Можно сказать, что за этот длительный период, у них даже образовался определенный симбиоз. Для того чтобы устроить деревянный пол в большинстве случаев требуются лаги, которые будут установлены на специальное покрытие. После этого они обрабатываются финишным покрытием.
Что касается этой работы, то учитывая наличие современных материалов и технологий, она только приобрела свою популярность по отношению к обустройству пола.
Нагрузки и конструкция деревянного пола по лагам: монтаж пошагово
Очень часто появляется необходимость в создании дощатого деревянного пола из фанеры на лагах. Это относится к помещению, которое будет испытывать тяжелые нагрузки. Можно сказать, что процедура монтажа похожа на постройку на основе грунта или на работу по бетону. Главное отличие заключается в том, что для основания лаг применяют е кирпичные столбы, а бетонную основу.
Устройство деревянных полов
Организация такой работы по монтажу заключается в 6ти этапах:
- Лаги тщательно просушиваются и покрываются антисептическим раствором;
- На основании из бетона под лагами размещают гидроизоляционный слой;
- Проводится монтаж лаг – маяков, их расстояние не должно превышать 2 м, их поверхности фиксируются дюбелями через каждые полметра, контролируя поверхность уровнем;
- Между этими маяками, через каждые 40 см размещают лаг – брусок;
- Промежутки, которые образовались, утепляют, используя керамзит или минеральную вату;
- Используя саморезы, на лагах монтируют половые доски. Половые доски направляют перпендикулярно и укладывают без промежутков.
Деревянные полы могут быть как одинарными, так и двухслойными. В случае с первым типом, изготовление можно проводить без использования лаг. Как правило это зависит от того насколько толстые доски и от межбалочных расстояний.
Иногда может случиться так, что из-за воздействия определенных обстоятельств, конструкция из дерева начинает смещаться, а вместе с ней и черновая часть пола. Если говорить о многослойных конструкциях, то они такого не допускают, а наоборот гарантируют прочность и неподвижность верхних слоев покрытия.
Схема конструкции пола
Очень важно учесть, что если балки заведены в стены помещения, то установка лаг, которые представлены в виде брусков 5х5 см, станет обязательным условием, так как между балками всегда есть большое расстояние.
Кроме этого, будут являться обязательной частью конструкции, если будет делаться настил с применением опорных столбиков. Расстояние между этими балками должен быть не более одного метра. Чаще всего это расстояние будет зависеть от того насколько толстые доски будут применяться для монтажа.
Что такое плавающий пол: свойства и функциональность
Если вы никогда не видели, что такое плавающий пол, то знайте, что это поверхность, которая включает в себя жесткое основание, сформированное из сборной или монолитной стяжки, а так же слой звукоизоляционного материала, который состоит из упругих и сыпучих веществ уложенных на перекрывающие плиты.
Конструкции плавающего пола характерна отсутствующая связь между половыми перекрытиями и базовыми конструкциями сооружения. Такой подход позволяет ограничить влияние усадки на здание с конструкцию пола. Если говорить точнее, то данная конструкция не соприкасаются плотно со стенами, и поэтому звуковые волны не проникают.
Устройство плавающего пола
Конструкция плавающего пола исключает распространение ударных шумов, которые могут возникать при механических воздействиях на строительные плиты, а так же полностью устраняет звуки ходьбы или передвижения мебели.
Используя плавающий пол, можно быть уверенным в хорошей звукоизоляции своего помещения.
Главной положительной стороной плавающего пола являются его высокие звукоизоляционные показатели, которые можно сделать независимо от положения пола или от основания стен.
Качественный материал для теплоизоляции способен сделать ваш плавающий пол достаточно теплым по отношению с другими полами. Монтаж является довольно простым, что позволяет организовать работу своими руками, не имея большого опыта в строительстве. На помощь в работе может прийти специальное видео.
Подбираем декоративный плавающий пол в деревянный дом
Если говорит о плавающем поле, то нужно отметить, что плавающей может быть и сама конструкция, и покрытие, которое станет финишным. К данным конструкциям можно отнести только сухую, полусухую и мокрую стяжку, а так же пол из дерева на столбах.
Плавающими покрытиями принято называть:
- Панели из ламината или пробок, которые плотно скрепляются в целостное покрытие;
- ПВХ плиты разных видов и конфигураций;
- Деревянные полы, которые устроены на лагах и не прикреплены к бетонному покрытию.
Плавающий пол очень теплый, а также обладает высокой прочностью
Кроме того, что это покрытие является полностью автономным и отлично влияет на сохранность пола, можно сказать, что оно обладает рядом неоспоримых преимуществ. Например, независимость этого покрытия обеспечивает не только надежность, но и отличную звукоизоляцию. Если, например, шум из здания передается сквозь стены, то в случае плавающего потолка все звуки будут приняты на себя.
Звукоизоляция такого пола будет уместна не только в частном доме, но и в квартире. Особенно это касается основ первого этажа в новостройке. Учтите, что бетонные перекрытия обладают повышенной проводимостью звуков, а плавающий пол устраняет их в несколько раз эффективнее других покрытий.
Что касается монтажа, то он элементарен. Если работать с помощником, то работа может закончиться очень быстро. За один день можно создать многослойную основу, а что касается декоративного покрытия, то при наличии опыта, мастер сможет справиться с ним за несколько часов.
Плавающий пол, это отличное решение, так как он является теплым, жестким и прочным.
Прежде чем заняться монтажом вашего пола, ознакомьтесь с его устройством. Здесь важна каждая деталь, а так же причины ее установки или демонтажа. Даже опытные мастера, скажут, что делать ремонт и установку пола без правильного подхода, чревато непоправимыми последствиями и растратой бюджета на их исправление. Поэтому главное – правильный подход и ответственная организация.
Источник: http://vizada.ru/2018/03/31/ustrojstvo-derevyannogo-pola-konstrukciya-plavayushhego-po-lagam-v-dome-iz-fanery-i-doshhatyj-svoimi-rukami/
Все об устройстве деревянного пола на лагах
Существует большое количество разнообразных строительных методов, с помощью которых можно произвести устройство деревянного пола на лагах. Климатические, а также геологические особенности напрямую влияют на выбор того или другого способа. Также немалую роль играют финансовые возможности владельца дома.
Для того, чтобы правильно осуществить данный рабочий процесс, необходимо учитывать все особенности, а также предназначение самого здания. Но все равно, не зависимо от того, какой именно вариант ремонта вы выбрали, все действия будут осуществляться согласно классическим решениям, которые являются действенными и надежными.
Основные типы полов с лагами
Лаги – это довольно обширное понятие, поэтому брус из дерева с прямоугольным сечением – это далеко не основное объяснение этого предмета. Они обладают такими техническими особенностями:
- Минимальная толщина пластин должна составлять 160 мм;
- В разрезе параметры бревен должны составлять 15 см;
- При минимальных параметрах, размер шага при установке должен составлять 60 см.
Если вы хотите произвести монтаж качественного и надежного деревянного пола на лагах, с железобетонным укреплением, то рекомендуется использовать швеллер из металла. Материал, из которого созданы лаги не имеет большого значения.
В любом случае они будут выполнять одну функцию, которая заключается в том, чтобы быть надежным основанием для чистового полового покрытия.
Для того, чтобы такая установка держалась надежно, для укрепления можно использовать утрамбованный грунт, деревянные брусья, плиты из бетона.
Подпол: нужен он или нет
Учитывая геологическую обстановку, вы должны определить, следует ли соблюдать пространственное расстояние между землей и лагами. Если этого делать не обязательно, то вы сможете сэкономить определенное количество сил, денег и материалов. Для того, чтобы узнать, необходим подпол или нет, требуется руководствоваться сезонными показаниями уровня подземных вод.
Подпол в деревянном доме.
Если вода находится достаточно низко, тогда можно устроить простую и бюджетную установку пола по лагам.
Главное проследить за тем, чтобы подобное половое покрытие не было чрезмерно холодным. Такой вариант отлично подходит для того, чтобы строить бани или дачи.
В той местности, где преобладает теплый климат, такой пол можно устанавливать на зданиях с высоким цоколем.
В качестве каркаса для укрепления и возведения можно использовать небольшие столбики, которые делаются из кирпичей. Также можно применять такие материалы, как монолитный бетон и пенобетон. Перед тем, как возводить баню или жилое здание, требуется обязательно посетить местную метеослужбу для того, чтобы узнать об уровне подземных вод.
Классические схемы
Если присутствует подпольное пространство, то все схемы, которые известны на сегодняшний момент можно поделить на два вида:
- Деревянный пол на лагах с подпольем;
- Половое покрытие без подполья.
Те конструкции, в которых нет подпола, являются более холодными, но с помощью определенных материалов их можно утеплить. Половое покрытие с подполом имеет более широкие разновидности. Оно может быть оснащено теплоизоляцией, которая располагается между лагами или опорными деталями.
Самый простой холодный пол
Такую конструкцию необходимо устанавливать на сухую землю. Для начала требуется полностью устранить слой почвы с растительностью. После основательной зачистки грунта, его требуется тщательно утрамбовать.
Ту территорию, которая предназначена для пола по лагам, следует полностью засыпать песком, щебнем или строительным мусором. Засыпанный слой также необходимо тщательно утрамбовать.
Сделать это можно с помощью тяжелой колоды, которую можно прибить к обычной палке в виде рукоятки.
Каркас для пола с лагами.
После этого делается еще один слой из шлака или глины с повышенной плотностью. На этот слой будет монтироваться каркас для полового покрытия с лагами. Толщина слоя должна быть в несколько раз больше толщины бруса, который применяется для ремонтных работ.
Следует обратить внимание на одну очень важную вещь. Если для строительства вы используете шлак, то его необходимо доставить на место работы хотя бы за год до начала процесса. Согласно требованиям шлак должен лежать примерно такое количество времени.В последний засыпанный слой вы должны своими руками поместить лаги. Их верхняя линия должна быть на одном уровне с плоскостью основы.
Перед тем, как поместить в землю пиломатериалы, их обязательно следует обработать антисептическим веществом. Установку подобного вида следует проводить с соблюдением определенного шага. Он напрямую зависит от ширины половиц.
Так как обычно для завершения этого ремонта используют шпунтованные доски, размером 37 миллиметров, то следует придерживаться дистанции в 60 сантиметров. Для строительства бани не уместно применять слишком толстые доски.
При постоянном взаимодействии с водой, влагой и паром они будут деформироваться и портиться.
Таблица расчета шаг лаг.
Таким образом можно увидеть, что для строительства очень важно, чтобы шаг лаг соблюдался для качественной установки пола. Годовые кольца на соседних половицах должны быть направлены в разные стороны. Таким образом эти элементы самостоятельно будут заботиться о своем техническом состоянии.
Утепленное покрытие
Для начала необходимо сделать котлован, который в дальнейшем засыпается теплоизоляцией. Слой теплоизоляционного материала следует накрыть вторым слоем, который состоит из мешков для извести или цемента. Эти мешки требуется укладывать в несколько рядов.
После этого укладывается слой щебня, толщина которого должна составлять около 8 сантиметров. Его следует утрамбовать и наполнить раствором извести. Сверху устанавливается покрытие из рубероида. На него монтируется лист ДВП, с толщиной около трех сантиметров. Наконец требуется сделать завершающий слой из мелкого или среднего керамзита.
Всю эту основу, которая делается для пола по лагам, необходимо залить небольшим слоем бетонного раствора. Большая часть раствора должна содержать песок. После застывания раствора его следует засыпать песком и следовать всем инструкциям, которые описаны немного выше в данной статье.
Для начала необходимо провести стандартные подготовительные работы. Процесс отличается тем, что если подготовить основание, тогда не обязательно делать насыпь из прокаленного песка.
В таком случае достаточно сделать небольшие столбики, которые необходимы под лаги для пола. Для того, чтобы создать такую опору, следует использовать блоки из пенобетона.
Каждый столбик – это отдельная и независимая деталь, которая устанавливается и заливается отдельно от остальных, согласно предварительным разметкам.
Блоки из пенобетона для создания опоры.
Следует обратить свое внимание на то, что доски для чистового покрытия необходимо устанавливать в крест по отношению к лагам.
Если над лагами не будет устанавливаться дополнительная обрешетка, тогда их необходимо устанавливать поперек досок.
Требуется четко распланировать установку, определить оптимальное расстояние и произвести прочие дополнительные расчеты.
Разметку следует делать на той части, на которую будет идти упор в конце всей конструкции. Первая лага должна располагаться таким образом, чтобы между стеной и боковой часть было расстояние около 15 сантиметров. Такая дистанция должна соблюдаться с обеих сторон.
Пример правильной установки лаг на столбики.
Пример такой установки вы можете увидеть на фото. Строитель, который самостоятельно занимается подобным строительством и делает все по своему усмотрению, может немного перемещать столбики так, как ему будет более удобно. Фундамент для опорных деталей должен заливаться сплошным рядом или возле каждой опоры отдельно.
Следует обязательно учитывать ту особенность, что уровень фундамента должен выходить за контур опоры, хотя бы на пять сантиметров. Из этого следует, что опалубка для пола по лагам должна устанавливаться таким образом, чтобы полоса фундамента была больше по ширине и длине, чем сам ряд на размер около 10 сантиметров.
Такие же параметры для фундамента должны соблюдаться, когда устанавливаются опоры в отдельном порядке. Когда вы заливаете бетонную основу, то должны помнить, что все действия должны осуществлять по определенной инструкции. Для начала утрамбовывается земля.
После этого монтируется опалубка, у которой высота бортов должна составлять 10 сантиметров. Для укрепления на дно крепится сетка из арматурных прутьев. Далее заливается само бетонное основание и сохнет в течении трех суток. После полного высыхания делается гидроизоляция и установка опор.
Устройство деревянного пола по лагам с гидроизоляцией можно осуществить, применяя обыкновенную полиэтиленовую пленку.
Гидроизоляцию поможет сделать обычная полиэтиленовая пленка.
Если необходимо выровнять поверхность опор, то используют раствор на основе цемента. Если необходимо наносить слой, толщина которого составляет более 5 сантиметров, тогда в цемент погружают сетку из арматурных прутьев.
После того, как опора будет выровнена, на нее следует разместить слой гидроизоляции. После этого требуется поместить деревянное покрытие, толщиной 3 сантиметра, которое обработано антисептическим веществом. Такая укладка лаг просто необходима для пола.
Даже сами лаги должны быть обработаны антисептиком, иначе вся работа ничего не стоит.
Подпольное пространство, которое характерно для холодного вида полового покрытия, полностью заполняют шлаком или керамзитом. Позволяется оставить только небольшой слой свободного пространства, размером 5 сантиметров. Также должен присутствовать небольшой технологический проем, для циркуляции воздуха в подполье.
Схема конструкции пола с подпольем.
Согласно современным строительным требованиям, которых обязательно стоит придерживаться, когда строишь деревянный пол на лагах, если площадь здания составляет 15 квадратных метров, тогда должно присутствовать два проема для циркуляции воздуха, которые должны размещаться в двух противоположных плинтусах. Общие параметры этих отверстий должны составлять около 20 квадратных сантиметров. Для того, чтобы эти отверстия не пострадали от острых зубов мышей, их следует закрыть, используя сеточку из прочного цветного металла.
Конструирование теплого полового покрытия с холодным
Если вы решили создать подобные полы по лагам, то в данном случае технология немного отличается от предыдущей тем, что утепление размещают не подполе, а в каркасе, который делается из лагов.
Черновой пол перекрывают полиэтиленовой пленкой, после чего устанавливают минеральную вату или слой керамзита. Между теплоизоляцией и верхним перекрытием лаги стоит оставить небольшое отверстие для вентиляции. После этого деревянный пол на лагах не может обойтись без монтажа пароизоляции. В завершении пароизоляционнный слой необходимо накрыть досками.
Также отличительная черта заключается в том, что немного изменен метод создания вентиляции теплого покрытия с неутепленным подполом. В данном случае для циркуляции воздуха используют проемы, которые размещаются непосредственно в цоколе. Отверстия должны размещаться через каждые 5 метров. В холодное зимнее время их необходимо закрывать.
Если вы тщательно изучили эту статью, то у вас должна получится отличная качественная и надежная конструкция деревянного пола, которая создается по лагам.
Советы и практичные руководства, предоставленные в этом описании помогут вам создать свой собственный проект строительства.
Методы строительства, которые вы здесь увидели – это основные способы, с помощью которых можно произвести устройство пола по лагам.
Если вам известны какие-то другие, более измененные способы, то это означает, что вы нашли модернизированный и разработанный по-новому классический вариант.
Все детали и особенности могут добавляться или устраняться, в зависимости от того, в каких климатических условиях будет находиться половое покрытие, а также какие нагрузки на него будут возлагаться.
Используйте наши советы и руководства, ведь только с правильной инструкцией мы стелим, устанавливаем и ремонтируем полы на лаги.
Источник: http://pol-inform.ru/derevyannie/lagy/ustrojstvo-pola/
Устройство качественных полов по деревянным лагам
Преобладающее большинство полов как в частных, так и в многоквартирных домах, выполнено из древесины. Опорой для многослойной, напоминающей пирог, древесной конструкции чаще всего являются лаги.
Лаги – это длинные, выполненные из дерева (реже из металла и железобетона) бруски, выкладываемые поперечно финишному настилу, служащие его прочным основанием. Устанавливается эта конструкция как на монолитное бетонное перекрытие, так и на опорные столбики и балки.
Устройство полов на деревянных лагах очень выгодно в силу сравнительно низкой цены на материалы и простоты монтажа.
Плюсы устройства пола на лагах
Лаги, устанавливаемые как опора на деревянный пол, весьма функциональны. Помимо своей прямой обязанности, они также:
- создают равномерную нагрузку на грунт в частном доме и перекрытие (если пол укладывается в многоквартирном доме);
- выравнивают поверхность под покрытие (регулируемые полы своими руками можно поднимать или опускать, чтобы создать идеально ровную поверхность независимо от изначальных параметров помещения);
- создают между перекрытием и полом свободное, проветриваемое пространство, в котором можно спрятать нежелательные для всеобщего обозрения коммуникации;
- повышают шумоизоляцию помещения;
- облегчают процедуру утепления пола.
Кроме того, отдельные бруски лаг при необходимости можно запросто заменить, не тратясь на масштабный ремонт в доме.
Конструкционные особенности пола на лагах
Устройство готового деревянного пола на лагах несколько напоминает многослойный пирог, в котором поверх перекрытия слоями необходимо настелить доски, лаги, гидроизолирующий слой, утеплитель, финишное покрытие пола.
Устройство пола на лагах предполагает укладку гидроизоляции и утеплителя
При этом независимо от типа перекрытия пирог утеплённого пола включает в себя дополнительные элементы:
- слой гидроизоляции между перекрытием и лагами;
- бруски лаг;
- черновой пол (предпочтение отдаётся фанерным плитам);
- гидроизолирующее покрытие утеплителя;
- сам утеплитель и пароизоляция;
- доски – финишное покрытие.
Данная конструкция полов на лагах актуальна для первых этажей в частных домах. Все последующие этажи не нуждаются в таком серьёзном утеплении, установка гидроизоляционного слоя пирога в этом случае нужна лишь при прямом контакте с бетоном и кирпичом.
Утеплять необходимо полы первых этажей и бетонные или кирпичные основания
Технология самостоятельного изготовления лаг и подбор древесины
Лаги можно приобрести в магазине, а можно сделать собственноручно. Второй вариант обойдётся сравнительно дешевле. Лучше всего для этих целей подойдёт древесина влажностью не более 15-17% 2-го или третьего сортов. Изготавливать лаги можно из сосны, пихты, ели, осины и лиственницы.
Если вы делаете лаги собственноручно, учитывайте, что сечение бруса должно быть прямоугольной формы. Высота больше ширины приблизительно в два раза. Нужный размер выясняется исходя из параметров помещения, если быть более точными: исходя из точного расстояния между звеньями обвязки из бруса.
Размер брусков зависит от расстояния между звеньями обвязки
Кроме того, обязательно нужно учитывать толщину утепляющего слоя и размер пролётов. На иллюстрации вы можете наблюдать приблизительные расчёты с укладкой лаг на расстоянии 70 см друг от друга.
Источник: http://DomZastroika.ru/slabs/ustrojstvo-pola-na-derevyannyx-lagax.html
Деревянный пол своими руками
Содержание:
1. Древесина для балок и настила
2. Установка балок для пола
3. Устройство деревянного пола на лагах
Доброго времени суток уважаемые читатели! Из данной статьи вы узнаете, какую древесину использовать для балок и настила, каким должно быть сечение балки при различных нагрузках, как устанавливать деревянные балки и как стелить доски для чистового пола.
Важным моментом в строительстве загородного дома является строительство пола. Пол, построенный по всем правилам и нормам, не будет прогибаться, и скрипеть при ходьбе. И из этой статьи вы узнаете важные моменты в строительстве деревянного пола своими руками.
Древесина для балок и настила
Древесину для балок лучше всего выбирать из хвойных пород дерева, таких как сосна и лиственница. Балки из такой древесины более устойчивы к гниению. Но лиственница на 30 % прочнее сосны, т.к. плотность волокон в ней выше. Поэтому лучше выбрать лиственницу в качестве балок перекрытия.
Все балки необходимо дополнительно обработать антисептиками и отчистить от коры, если она есть. Антисептики следует наносить при помощи садового опрыскивателя, чтобы антисептик хорошо впитался в дерево.
Для балок подойдет древесина 2-3 сорта. Древесина для балок должна быть высушена на открытом воздухе не менее года, лучше двух. При этом влажность древесины не должна превышать 13-17 %. У свежесрубленного дерева влажность составляет 40-50 %.
Для настила лучше применять сосну, т.к. у сосны плотность волокон средняя, что позволяет легко её обрабатывать.
Не рекомендуется для перекрытий использовать ель. Из всех хвойных пород ель больше всего подвержена гниению.
Влажность досок для настила не должна превышать 12 %. Если доски будут влажными, то со временем произойдет их усушка и в полах образуются щели.
При покупке досок и балок не поленитесь перебрать их. Оставляйте только хорошие доски без трещин, сучков, расколов и других дефектов.
Установка балок для пола
Балки для пола должны опираться на фундамент, заходя с каждой стороны на 150 мм. Для этих целей в кирпичной стене должны быть заранее предусмотрены специальные выемки для балок. Если же стены из бруса или оцилиндрованного бревна, то выемки под балки делаются уже после строительства стен.
Шаг балок должен быть в пределах от 0,5 до 1 метра. Чтобы равномерно распределить балки по всей длине помещения, необходимо разделить длину помещения на такое число, чтобы в итоге получилась цифра, лежащая в пределах от 0,5 до 1 м. Например, длина помещения 6,4, разделим это число на 10 и получим шаг балок 0,64 м.
Исходя из шага балок и будущей нагрузки на них. Определите сечение балки по таблице 1 и 2.
Таблица 1. Сечение деревянных балок, мм
| Ширина пролета, м | Расстояние между балками 0,5 м | |||
| Общая нагрузка, кг/м2 | ||||
| 150 | 250 | 350 | 450 | |
| 2,0 | 50х80 | 5х10 | 50х110 | 50х120100х100 |
| 2,5 | 50х100 | 50х120100х100 | 100х110 | 100х120 |
| 3,0 | 50х120100х100 | 100х110 | 100х130 | 100х140 |
| 3,5 | 100х110 | 100х130 | 100х150 | 100х160 |
| 4,0 | 100х130 | 100х150 | 100х170150х150 | 100х180150х160 |
| 4,5 | 100х140 | 100х170150х150 | 100х190150х170 | 100х200150х180 |
| 5,0 | 100х160 | 100х190150х160 | 100х210150х180 | 100х230150х200 |
Таблица 2. Сечение деревянных балок, мм
| Ширина пролета, м | Расстояние между балками 1 м | |||
| Общая нагрузка, кг/м2 | ||||
| 150 | 250 | 350 | 450 | |
| 2,0 | 100х100 | 100х110 | 100х120 | |
| 2,5 | 100х100 | 100х120 | 100х130 | 100х140 |
| 3,0 | 100х120 | 100х140 | 100х150 | 100х170150х150 |
| 3,5 | 100х140 | 100х160 | 100х180150х160 | 100х200150х180 |
| 4,0 | 100х160 | 100х190150х160 | 100х210150х190 | 100х230150х200 |
| 4,5 | 100х180150х160 | 100х210150х180 | 100х230150х210 | 100х260150х220 |
| 5,0 | 100х200150х170 | 100х230150х200 | 100х260150х230 | 100х280150х250 |
Общая нагрузка на перекрытие находится путем сложения нагрузки от собственного перекрытия (балки, утеплитель, настил) и нагрузки, которая будет воздействовать во время эксплуатации деревянного пола (мебель, люди) на 1 м2.
Балки большого сечения зачастую недостаточно ровные для чистового пола, поэтому поверх балок укладывают более ровные лаги для пола меньшего сечения, но с более частым шагом. Располагать лаги следует перпендикулярно балкам. Под лаги для их выравнивания по горизонтальному уровню подложите пластиковые клинья, которые продаются в коробочке по 20-40 штук.
В случаи избыточного прогиба балок из-за большого пролета или малого сечения балки, для их усиления необходимо использовать швеллеры, закрепленные по всей длине балки на болты. Либо увеличьте сечение балки за счет досок, прикрученных на саморезы к бокам балки.
Перед установкой балок перекрытия необходимо обернуть концы балок двумя слоями рубероида, закрепив рубероид при помощи гвоздей. Это защитит балки от гниения в местах опирания на фундамент.
Сначала выставляют две крайние балки, выравнивая их по горизонтали, и относительно друг друга. При этом крайние балки должны отстоять от стен на расстоянии от 3 до 5 см. Для выравнивания балок используйте просмолённые обрезки древесины.
Как только крайние балки выставлены и выровнены, натяните между ними прочную нить, закрепив её гвоздями на балках. И уже по натянутой нити выровняйте все оставшиеся балки.
После монтажа балок необходимо утеплить торцы балок, используйте для этого минеральную вату.
Обязательно закрепите балки при помощи металлического уголка. Одну сторону уголка прикрутите на саморезы к балке, а другую сторону закрепите на анкера к фундаменту.
После закрепления балок прикрутите на саморезы черепные бруски сечением 50х40 мм. Черепные бруски прикрепляют с обеих сторон балки заподлицо с нижним краем балки. Эти бруски будут служить опорой для черного пола, на который в дальнейшем будет уложен утеплитель.
В случае если у вас получается большая длина балок, то для их укрепления понадобится установка опорных столбиков из керамического кирпича. Столбики необходимо устраивать на равном расстоянии в пределах 2-3 метров.
В качества основания для столбиков будет служить небольшой армированный фундамент на песчано-щебеночной подсыпке размером 400х400 мм. Выкапывают яму глубиной 35-40 см. Засыпают и уплотняют песок и щебень.
Затем устанавливают опалубку и арматурный каркас и заливают его бетоном высотой 20-30 см. При том, что верх такого фундамента должен быть выше грунта на 5-10 см.
Затем на фундамент укладываются керамические кирпичи до нужного уровня, учитывая, что верхний ряд кирпичей должен быть уложен перпендикулярно балкам. Между фундаментом и кирпичами и между кирпичами и балками прокладывается слой гидроизоляции (рубероида).
Черновой пол обычно делают из необрезной доски, из обрезной доски 3 сорта, из листов фанеры. Не допускается использовать для чернового пола хрупкие материалы (цементно-стружечные плиты, гипсоволокнистые плиты, гипсокартон). Толщина досок или листов фанеры не должны быть меньше 25 мм. Все доски черного пола в обязательном порядке покрываются антисептиком. Вся кора удаляется.
После устройства черного пола по все его поверхности, включая балки, укладывается пароизоляция. Листы пароизоляции должны перекрывать друг на друга на 10-15 см.
Поверх пароизоляции укладывается утеплитель. Это может быть любой утеплитель, рулонный, плитами или насыпной. Всё зависит от вашего желания и бюджета.
В качестве дешевого природного утеплителя для пола можно использовать древесные опилки, которые перед укладкой необходимо хорошо просушить на солнце.
Средняя толщина утеплителя для пола 200 мм. В зависимости от температуры наружного воздуха эта толщина может быть меньше или больше. В том случае если у вас балки по сечению не позволяют уложить утеплитель нужной толщины, тогда поверх балок уложите лаги, а между лагами уложите утеплитель необходимой толщины.
После укладки утеплителя необходимо его закрыть пароизоляцией. Пароизоляция предотвратит попадание влаги в любом виде из помещения в утеплитель.
Устройство деревянного пола на лагах
Для настила лучше использовать шпунтованную доску первого сорта, которая была бы хорошо высушена и не имела бы дефектов. Такую доску достаточно покрыть лаком или покрасить, и она будет служить в качестве чистового покрытия.
В приведенной ниже таблице указана толщина доски при определенном шаге лаг.
| Толщина доски для пола, мм | Расстояние между лагами, мм |
| 20 | 300 |
| 25 | 400 |
| 30 | 500 |
| 35 | 600 |
| 40 | 700 |
| 45 | 800 |
| 50 | 1000 |
Доски закрепляются на лагах при помощи саморезов. Это позволить избежать скрипов полового покрытия, как в случае закрепления досок при помощи гвоздей.
Направление годичных колец в досках необходимо чередовать, чтобы при изгибании доски в результате усушки доски компенсировали бы изгиб.
Доску необходимо плотно подогнать к предыдущей доске, а затем закрепить саморезами с наклоном в сторону предыдущей доски. Саморезы вкручиваются в паз доски под углом, так чтобы шляпка самореза не мешала гребню следующей доски.
Если используется обычная обрезная доска первого сорта, то шляпки саморезов необходимо утопить в доску, чтобы в дальнейшем шляпку можно было замазать шпаклевкой по дереву и покрыть лаком.
Расстояние от стены до досок должно составлять 10-20 мм.
В ванной и туалете для укладки плитки на пол необходимо постелить поверх деревянного пола цементно-стружечные плиты, закрепив их саморезами. В качестве альтернативы ЦСП может служить влагостойкие гипсо-волокнистые листы.
Мы надеемся, что прочитав эту статью, вы обретете необходимые знания по монтажу деревянного пола на балках и сможете сделать деревянный пол своими руками.
Хотите получать новые статьи на почту?
Источник: http://stroiidea.ru/ustrojstvo-pola/derevyannyj-pol-svoimi-rukami
Устройство деревянного пола
Деревянный пол в квартире или частном доме один из наиболее доступных и экологичных напольных покрытий. Обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией, поэтому широко распространен в загородном строительстве. Дерево всегда создавало уют и комфорт для любого человека.
Самой хорошей древесиной для полов является орех, красное дерево или дуб. Но они очень дороги и дешевле купить имитацию этих пород.
Наибольшее распространение получили доски из хвойных пород, таких как сосна, ель, пихта, лиственница. Они практически не уступают по качеству своим дорогим собратьям и имеют доступную стоимость.
При устройстве деревянного пола используются доски, которые должны быть просушены в специальных камерах, для предотвращения процесса ссыхания и деформировались.
Если у вас есть возможность проверить влажность деревянных досок, то она должна быть не более 12%. Для того, чтобы деревянные полы были как монолитное полотно, их шпунтуют т.е.
с одной стороны делают углубление, а с другой выступ, такой же формы как углубление, благодаря чему доски, плотно соединяются между собой.
После покупки материала, он должен полежать около 3 дней в том месте, где будет настелен. Этот процесс необходим для того, чтобы древесина набрала ту влажность и температуру, как в помещении и меньше скручивалась и выгибалась.
Укладка деревянного пола, это практически конечный этап при устройстве интерьера. К этому моменту должны быть установлены окна, двери, сделан потолок, отштукатурены и прогрунтованы стены и подготовлено основание.
Устройство деревянного пола на бетонном основании
При устройстве непосредственно на плитоперекрытия, необходимо подготовить основание. Для этого поверхность должна быть ровной. Если это не так, то делают дополнительный выравнивающий слой при помощи стяжки. Далее очищают от мусора и пыли, грунтуют. После чего делают гидроизоляцию и укладывают плитный материал, такой как фанера, ОСБ, ДСП.
Укладка должна производится в шахматном порядке с зазором 0,5 см. На такой поверхности можно устраивать деревянный пол толщиной 25 мм.
Устройство деревянного пола на лагах
Для устройства деревянного пола на лагах, толщина доски должна быть не менее 40 мм, иначе она может прогибаться и пол получится волнообразным.
Деревянный пол на лагах не чувствителен к неровностям основания. Лаги можно укладывать непосредственно на бетонное основание, а выравнивать большие неровности можно высотой лаг.
Можно сделать дополнительное утепление при помощи минеральной ваты или других подобных материалов. Это особенно актуально при устройстве деревянного пола на грунте. Многие коммуникации, провода можно с лёгкостью монтировать непосредственно под настилом, что очень удобно, особенно для загородных домов, где количество различных проводов и труб огромное.
Если вы решили укладывать деревянный пол своими руками, то первым делом необходимо проверить качество основания. Если это монолитное основание или бетонное перекрытие, то проверять в принципе и нечего.
Единственное что можно сделать это цементную стяжку, но можно обойтись и без нее. Если стяжка уже присутствует, то необходимо ее обследовать при помощи простукивания и визуального осмотра. На ней не должно быть трещин.
Если они есть, то нужно очистить этот участок от стяжки и залить новую.
Следующий этап — это укладка гидроизоляции. Для этого на очищенную поверхность укладывают обычную полиэтиленовую пленку внахлест 20 см, которую скрепляют скотчем или можно приобрести полиэтилен равный размерам помещения.
После чего укладываются лаги размером 50х100 мм с шагом 50-60 см, выравниваются по уровню и крепятся к основанию. Сейчас существуют регулируемые лаги, которые очень удобно устанавливать, но стоят они дороже. Дополнительно, пространство между брусками можно заполнить любым теплоизоляционным материалом, который сверху покрывают пароизоляцией.
Далее можно приступить непосредственно к устройству деревянного пола. Стелятся он перпендикулярно лагам, обычно по направлению света, падающего от окна. Первый ряд должен отходить от стены на 1 см. Этот зазор необходим для того, чтобы дерево при изменении температуры и влажности в помещении могло свободно расширятся в стороны, иначе может выгнуть пол где-нибудь по середине.
После чего, при помощи саморезов, доски пола крепятся к лагам. Для более эстетичного вида саморезы ввинчиваются в торец доски под углом 450. Далее крепится следующая доска и весь процесс повторяется. Укладка происходит в шахматном порядке.
Следующим этапом является шлифование. Если перепад между досками настила большой, то эти места выравнивают при помощи электрорубанка.
Затем берут шлифовальную машинку, которую дешевле арендовать, и доводят поверхность до идеальной, при помощи уменьшения зернистости шлифовальной ленты от крупной до мелкой.
При шлифовании в помещении образуется очень много мелкой древесной пыли, поэтому необходимо занавесить дверные проемы и надеть специальный защитный респиратор.
Часто после этапа шлифования можно обнаружить небольшие сколы, щели, углубления на поверхности. Их необходимо заделать при помощи шпатлевки по дереву, дать высохнуть и еще раз пройтись мелкой наждачной бумагой.
Завершающим этапом будет влажная уборка всего помещения, лакирование или покраска деревянного пола и установка плинтусов.
Основание для деревянного пола по грунту
Часто возникает необходимость настелить деревянный пол прямо на грунте. Такая ситуация типична для подвальных помещений загородных домов. Главное здесь изолировать его от влаги, которая неизбежно присутствует в грунте, иначе полы будут холодными и быстро сгниют.
Существуют два наиболее распространённых варианта подготовки основания:
Первый это заливка бетонной плиты, а второй это устройство пола на кирпичных или бетонных столбах. Заливка бетонной плиты считается лучшим вариантом.
Почему?
Смотрите видео в конце статьи, где вы найдете ответ на данный вопрос.
Устройства бетонной монолитной плиты для деревянного пола
Для этого необходимо убрать весь растительный грунт, если он есть, и засыпать слоем песка около 20 см, который нужно хорошо утрамбовать. Поверх этого слоя засыпают 10 см щебня, так же уплотняют и заливают жидким цементным раствором, который выравнивают при помощи уровня и правила.
Следующим слоем будет гидроизоляция. Сейчас огромный выбор таких материалов, но если вы хотите сэкономить, можно положить обычную полиэтиленовую пленку в 2 слоя.
Потом идет слой утеплителя, который может быть из гранулированного шлака, керамзита или более современного экструдированного пенополистирола.
Если в качестве утеплителя выбраны керамзит или шлак, то его необходимо выровнять при помощи цементного раствора.
После чего стелиться еще один слой полиэтиленовой пленки, на который заливается бетонная монолитная плита. Толщина плиты должна быть не менее 5 см. Желательно армировать ее при помощи армирующей сетки.
На этом этап подготовки основания заканчивается и можно приступать непосредственно к устройству деревянного пола как было написано выше.
Кстати, на нашем сайте есть еще одно статья, где более детально описано устройство утепленного монолитного основания для пола по грунту (ссылка).
Деревянные полы по грунту на кирпичных тумбочках
Надо сказать, что такая конструкция применяется с давних времен. Сначала делают основание в виде тумбочек. В качестве материала используют красный обожжённый кирпич, который не боится влаги. Расстояние между соседними тумбочками не должно превышать 2 м. После чего застилают оставшуюся площадь между опорами полиэтиленом и засыпают керамзитом или шлаком.
Далее на опорные столбы кладут два слоя рубероида или другой гидроизоляции, на которые устанавливают деревянные балки сечением 150х50. Следующим этапом подготовки основание является так называемая подшивка, для того, чтобы удерживать утеплитель между лагами. Затем стелется пароизоляция на которой будет лежать утеплитель. Вся конструкция покрывается еще одним слоем пароизоляции.
Если вы укладываете паркетную доску, то придется делать настил из деревянного чернового пола. Если нет, то можно сразу устраивать чистовой деревянный пол.
Источник: http://stroim-svoi-dom.ru/pol/ustrojstvo-derevyannogo-pola.html
Область применения и технология производства работ при устройстве полов из досок, паркетной доски
Сохрани ссылку в одной из сетей:
фундаментные блоки и блоки стен подвалов – в штабель высотой не более 2,6 м на подкладках и с прокладками;
стеновые панели – в кассеты или пирамиды (панели перегородок – в кассеты вертикально);
стеновые блоки – в штабель в два яруса на подкладках и с прокладками;
плиты перекрытий – в штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и с прокладками;
ригели и колонны – в штабель высотой до 2 м на подкладках и с прокладками;
круглый лес – в штабель высотой не более 1,5 м с прокладками между рядами и установкой упоров против раскатывания, ширина штабеля менее его высоты не допускается;
пиломатериалы – в штабель, высота которого при рядовой укладке составляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки – не более ширины штабеля;
мелкосортный металл – в стеллаж высотой не более 1,5 м;
санитарно-технические и вентиляционные блоки – в штабель высотой не более 2 м на подкладках и с прокладками;
крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части – в один ярус на подкладках;
стекло в ящиках и рулонные материалы – вертикально в 1 ряд на подкладках;
черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, сортовая сталь) – в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками;
трубы диаметром до 300 мм – в штабель высотой до 3 м на подкладках и с прокладками с концевыми упорами,
трубы диаметром более 300 мм – в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с концевыми упорами.
Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на них.
Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.
Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается.
Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок, межотраслевых правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей, правил эксплуатации электроустановок потребителей.
Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на производственной территории следует осуществлять силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.
Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м:
3,5 – над проходами;
6,0 – над проездами;
2,5 – над рабочими местами.
Светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила.
При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей.
Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены.
Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления.
Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть в защищенном исполнении в соответствии с требованиями государственных стандартов.
Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством.
Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие устройства.
Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные вне помещений, а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри помещений, но предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, применяемого вне помещений, должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА, либо каждая розетка должна быть запитана от индивидуального разделительного трансформатора с напряжением вторичной обмотки не более 42 В.
Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 42 В, должны иметь конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок напряжением более 42 В.
Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути грузоподъемных кранов и транспортных средств с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены (занулены) согласно действующим нормам сразу после их установки на место, до начала каких-либо работ.
Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размещены в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним.
Защиту электрических сетей и электроустановок на производственной территории от сверхтоков следует обеспечить посредством предохранителей с калиброванными плавкими вставками или автоматических выключателей согласно правилам устройства электроустановок.
Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих установках и охранной линии электропередачи должен осуществляться в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
Подготовка рабочего места и допуск к работе командированного персонала осуществляются во всех случаях электротехническим персоналом эксплуатирующей организации.
Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожаротушения согласно ППБ-01, зарегистрированным Минюстом России 27 декабря 1993 года, регистрационный N 445.
В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м.
Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.
Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.
На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие искрообразование.
Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении.
Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического электричества.
Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.
Полы являются важным элементом внутренней отделки интерьера зданий. В жилых, общественных и промышленных зданиях полы устанавливаются на грунте или перекрытиях. В настоящее время имеется большое разнообразие покрытий полов, а так же разнообразны свойства полов и их технические и эксплуатационные характеристики.
К полам предъявляют ряд конструктивных, эксплуатационных, санитарно-гигиенических и художественно-эстетических требований в зависимости от назначения и характера помещения.
Полы любых помещений должны хорошо сопротивляться механическим воздействиям – истиранию, удару, продавливанию, обладать достаточной жесткостью, быть гладким, но не скользящим, бесшумным при ходьбе, малое количество швов и легко очищаться и др.
1.Общие сведения о деревянных полах, их применение и устройство.
Полы устраивают по перекрытию или непосредственно по грунту (например, в первых этажах зданий). Несущие конструкции перекрытий или грунт выполняют роль основания под полы. Чистый пол (одежды) по грунту устраивают на подстилающем слое (подготовке), материал и толщина которого зависят от типа пола и характера нагрузки на него.
В соответствии с назначением помещения полы должны отвечать требованиям прочности (на истираемость и удар), жесткости (не должны прогибаться), экономичности, гигиеничности (легко поддаваться уборке и очистке) и обладать минимальным теплоусвоением. В мокрых помещениях полы должны быть водонепроницаемыми, а в пожароопасных – несгораемыми.
Наиболее гигиеничные как по отсутствию вредных выделений (эмиссия), так и по тепловому комфорту (коэффициент теплопоглощения) деревянные полы при правильной эксплуатации долговечны.
Первое, что следует учесть, приступая к настилке полов: влажность воздуха в помещении при производстве работ не должна превышать 60%, а его температура не должна быть ниже +8°С.
Тот же режим желателен и при эксплуатации полов (что, впрочем, подтверждено СниПом).
При повышенной влажности доски набухают и вспучиваются, при пониженной (30-40%) – полы усыхают, коробятся и на них появляются трещины.
В материале для полов не должно быть жучков-древоточцев или следов плесени домового грибка. Под плоскостью деревянного пола следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки (подзабытые в советский период), что не дает развиться плесневым грибкам из вездесущих спор.
Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обеспечения гидроизоляции нужно подкладывать обрезки рубероида, который также защищает древесину от плесени.
Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой. При редко расположенных балках на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол.
Лаги располагают на расстоянии между осями 800-850 мм для досок толщиной 35-40 мм, при более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких – уменьшить до 500-600 мм.
Влажность досок не должна быть выше 12%.
При устройстве полов по железобетонным перекрытиям лаги укладывают с шагом 400-500 мм через антисептированные ленты – прокладки из мягкой ДВП для изоляции от ударного шума. Если опорами лаг являются кирпичные столбики, их верхняя часть должна быть выровнена по уровню или нивелиру. Поверх их под лаги кладут два слоя рубероида и один слой антисептированной ДВП.
Источник: http://works.doklad.ru/view/ty7WMN1CAKo/6.html
Загрузка...
